апрель

ЯБЛОНЯ, ГРУША

Во время таяния снега, особенно в первые дни после его схода, внимательно следят за состоянием деревьев. В это время активизируют свою вредоносную деятельность мыши: они повреждают плодовые деревья, в основном яблони. В большей степени страдают при этом стелющиеся, ветки которых, прижатые к земле, наименее защищены от грызунов. Поэтому пригнутые стланцы нужно своевременно освободить от жердей и приколок, за промедление с этой работой придется расплачиваться потерей многих ветвей или всего дерева.

 

Обнаружив повреждения, сразу приступают к лечению ран, пока их поверхности не подсохли. Для спасения деревьев ценных сортов через поврежденное кольцо коры шириной не более 15 см перебрасывают спасательные «мостики». До прививки «мостиком» оголенную часть древесины замазывают садовым варом. В момент сокодвижения прививают три — шесть черенков («мостиков»). Черенок вставляют выше и ниже раны, в надрезы коры длиной 2-2,5 см. Можно использовать не черенки, а корневую поросль или около поврежденного дерева специально посадить однолетние сеянцы и их верхушки прививать выше раны. Черенки с косыми срезами на концах, вставленные в надрезы коры, туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой узкой ленточкой. Некоторые садоводы для обвязки черенка используют изоляционную ленту, липкой ее стороной наружу, чтобы не было соприкосновения клея с корой.

У деревьев, поврежденных грызунами и солнечными ожогами, края раны зачищают ножом, затем обрабатывают раствором гетероауксина (100 мг/л воды) и замазывают петролатумом или смесью глины с коровяком. Рана затягивается быстрее, если ее покрыть темной повязкой. Садовую замазку можно приготовить самим по таким рецептам:

1. Одну весовую часть растопленного сала, две — пчелиного воска и четыре — измельченной канифоли или равные весовые части воска (или парафина), канифоли и растительного масла смешать, прокипятить в течение 30 мин, вылить в холодную воду и размять руками.

2. Коровяк, мел, просеянную древесную золу, мелкий речной песок смешать в соотношении 16:8:8:1 (соответственно) и тщательно перемешать.

3. Масляную краску развести на натуральной олифе. Можно использовать пластилин, мелкие раны смазать медицинским клеем.

Деревья, ослабленные морозом или обильным прошлогодним урожаем, рано весной подкармливают мочевиной (8 г/м2). Другие азотные удобрения вносят в дозах, указанных на пакетах. В зависимости от плодородия почвы дозы увеличивают, или уменьшают. Удобрения разбрасывают по ледку или сырой почве.

Как только подсохнет верхний слой почвы (она не мажется), ее рыхлят на глубину 5-8 см. При этом уменьшается испарение влаги, лучше прогревается поверхностный слой и раньше усиливается приток кислорода к корневой системе растений. Под молодыми деревцами яблони и груши ее мульчируют торфом, перегноем или навозом (слой 7-10 см).

При ранней весне, когда установится среднесуточная температура воздуха не ниже +8°С, приступают к перепрививке плодовых деревьев (см. май).

Весеннюю обрезку крон плодовых деревьев проводят при среднесуточной температуре не ниже — 5°С, а еще лучше — при положительной. Эту работу желательно окончить до сокодвижения, начало которого определяют по набуханию и распусканию почек плодовых деревьев.

Обрезкой кроны создают оптимальные условия для активного роста дерева, получения ранних и качественных урожаев. При неправильной обрезке кроны снижается зимостойкость и урожайность дерева. Необрезанная крона сильно загущается, плодоношение перемещается на периферию, наблюдаются разломы кроны, преждевременное затухание ее роста, ухудшение товарных качеств плодов.

Применяют два способа обрезки кроны — укорачивание и прореживание ветвей. При укорачивании удаляют часть годичного прироста или многолетней ветви. В результате ослабляется ее рост в длину, усиливается ветвление, пробуждаются спящие почки. Укорачиванием изменяют и направление роста ветви. При прореживании лишние ветви вырезают полностью «на кольцо». Это улучшает доступ воздуха и света внутрь кроны, повышает долговечность обрастающих ветвей.

Степень и способы обрезки зависят от цели, сортовых особенностей и возраста дерева. В первые годы его жизни при формировании кроны с целью правильного соподчинения и создания прочного скелета дерева ветви укорачивают умеренно. Нерегулярная сильная обрезка молодых плодовых деревьев оттягивает начало плодоношения. Поэтому садоводы стремятся свести её к минимуму, используя и весной приёмы, заменяющие обрезку, — сгибание ветвей, оттягивание и закрепление их в горизонтальном положении.

При хорошем росте побегов крону прореживают в начале плодоношения дерева. В первую очередь удаляют поврежденные, отходящие под острым углом, а также лишние ветви. Особенно в этом нуждаются яблони сортов со склонностью к загущению (Уральское наливное, Изумрудец, Дочь Радуги, Коммунарка, Солнцедар, Пепин шафранный, Мелба и др.). Яблони сортов Заря, Блондинка, Серебряное копытце, Летнее полосатое. Налив исетский, Настенька, Шафран уральский. Уральское большое и др.) обладают слабой побегообразовательной способностью, укорачивание ветвей помогает поддерживать ростовые процессы и предупредить их оголение. Яблони со слабой побегообразовательной способностью, но хорошей пробудимостью почек (Грушовка московская, Горнист, Уралец) естественно формируют мелкие обрастающие ветки с плодовыми образованиями и не требуют прореживания.

 

 

 

 

В период усиленного плодоношения постепенно затухают ростовые процессы, снижается длина новых молодых приростов (иногда до 10-15 см) и мельчает лист. Уменьшение листовой поверхности отрицательно сказывается на зимостойкости дерева. Для возобновления ростовых процессов через каждые три-четыре года проводят омолаживающую обрезку. Скелетные ветви укорачивают над одной из боковых веток, которая расположена на многолетней древесине с годичным приростом не менее 25-30 см.

У груши крона реже, чем у яблони. Она менее морозоустойчива, но за счет высокой пробудимости почек после обмерзаний или механических повреждений ее крона быстро восстанавливается. На ветвях груши нередко появляется много жировых побегов — волчков, растущих вертикально. Для предотвращения загущения кроны одни из них удаляют, а другие превращают в обрастающие ветки. Кроны груш большинства сортов не требуют сильной обрезки, за исключением Тихоновки.

Обрезкой можно придать кроне любую форму. Есть много систем ее формирования, но для садов Среднего Урала наиболее приемлемы следующие: для штамбовых деревьев — разреженно-ярусная и веретеновидная, для стелющихся — одно- и двухплечие стланцы с очень коротким вертикальным штамбом.

Разреженно-ярусная крона

При формировании разреженно-ярусной кроны в условиях Среднего Урала достаточно иметь три-четыре крупные (скелетные) ветви. Такую крону начинают формировать с однолетнего возраста дерева, укорачивая однолетку на высоте 40-50 см от поверхности почвы. На следующий год выбирают скелетные ветви и размещают их ярусами или одиночными ветвями с расстоянием между ними 40-60 см. В нижнем ярусе должно быть не более двух веток.

Освещенность кроны улучшается, когда скелетные ветви располагают равномерно вокруг ствола. Верхние ветви размещают в промежутках (если смотреть сверху) между нижележащими, чтобы угол расхождения между ними равнялся 90-150°. Чтобы ветви прочно крепились к проводнику (стволу), угол отхождения (между проводником и ветвью) должен составлять 45-60°.

В первые годы садоводы следят за соподчинением ветвей проводнику. Диаметр ветви в месте крепления к проводнику не должен превышать половины диаметра проводника, а концы ветвей должны быть ниже проводника на 15-25 см. Остальные ветки на проводнике (а в дальнейшем и на скелетных ветвях) превращают в полускелетные (длиной 0,5-1 м). Им придают горизонтальное положение, чтобы на них быстрее закладывались плодовые почки. Высоту дерева ограничивают 2,5-3 м. Когда у сформированного дерева конец верхней скелетной ветви будет отклонен от проводника на 1-1,5 м, проводник вырезают. Это улучшает освещенность внутри кроны, усиливает обрастание ветвей плодовой древесиной. Кроме того, при низкой кроне облегчается съем плодов и улучшается их качество. Такую крону формируют в течение трех-четырех лет.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона имеет проводник, на котором всем веткам придают горизонтальное положение. Для ее формирования однолетку укорачивают на высоте 40-50 см от поверхности почвы. Этим вызывают боковое ветвление. Летом (с июля) боковые ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном положении шпагатом, второй конец которого привязывают к стволу, нижним, более сильным ветвям или к вбитому в землю колышку.

Каждый год весной проводник укорачивают, а летом все вновь выросшие побеги переводят в горизонтальное положение. За четыре-пять лет высоту дерева доводят до 2-2,5 м. Затем проводник вырезают над одной из горизонтальных ветвей. Своевременно удаляют ветви, отходящие под острым углом. Формировать такую крону несложно. При горизонтальном расположении ветвей уже на третий-четвертый год дерево начинает плодоносить. Веретеновидная крона легко формируется у яблони сортов Янтарь, Уральское наливное, Солнцедар, Серебряное копытце, Родничок, Обильное Уктуса, Приветный, Аромат Уктуса, Экранное, Свердловчанин, Сласть алая, Исеть белая, Розоватое зимнее.

Формирование стелющихся деревьев

Стелющиеся деревья формируют около поверхности почвы обрезкой и ежегодным пригибанием ветвей (кроме естественно стелющихся). Начинают заниматься этим сразу после посадки.

Если длина однолетнего неразветвленного саженца более 45 — 50 см, его весной укорачивают. Этим вызывают рост боковых ветвей вблизи штамба. В половине июня, когда саженец приживется, его осторожно сгибают в виде буквы «Г» и закрепляют в таком положении крючками-шпильками. Чтобы избежать облома, саженец сгибают в сторону шипа. Высота штамбика должна быть 15-20 см.

На следующий год на согнутом проводнике-плече из боковых ветвей выбирают скелетные. В качестве их можно оставлять две смежные ветки (из супротивных почек), направленные в противоположные от проводника стороны. Предпочтение отдают ветвям, отходящим сбоку от проводника.

Можно сформировать и двуплечий стланец. Для его создания используют один из боковых приростов, расположенных около места сгиба на горизонтальном плече. Прирост отгибают в противоположную проводнику сторону и закрепляют крючками в горизонтальном положении. На плече должно быть не более трех-четырех скелетных ветвей с интервалом в 30-40 см.

В первые годы формирования кроны скелетные ветви соподчиняют проводнику, а находящиеся между ними укорачивают вдвое. Это полускелетные ветви. Особое внимание уделяют вертикально растущим приростам. При весенней обрезке их укорачивают или пригибают, а более сильные и загущающие крону удаляют. На следующий год, если вертикально растущая ветка разветвилась, ее срезают над нижним боковым ответвлением. В последующие годы применяют приемы летнего ухода за кроной (см. июнь).

Некоторые садоводы не выращивают стелющиеся деревья из-за того, что они занимают большую площадь сада. Но размеры кроны стланца можно ограничить при омолаживающей обрезке. При этом длинные ветви укорачивают на боковую ветвь, которая расположена на многолетней древесине с хорошим приростом. Помимо уменьшения размеров кроны такая обрезка помогает избежать перемещения плодовых образований на периферийную часть кроны, повышается жизнедеятельность и продуктивность обрастающей древесины.

Значительно уменьшаются размеры кроны при выращивании деревьев стелющихся сортов на карликовых подвоях, формирование их кроны и деревьев, привитых на сильнорослых подвоях, идентичны.

Устранение дефектов кроны

При хорошем уходе за кроной активно растет листовой аппарат, плодовые образования (плодушки, копьеца, прутики) заполняют объем дерева, прочный его скелет выдерживает нагрузку большего урожая.

Естественное сложение кроны, как правило, имеет дефекты, выявляющиеся уже в молодом возрасте.

У некоторых сортов яблони (например, Радуга и Коричное полосатое) ветки довольно часто отходят от проводника под острым углом, это сказывается на прочности их крепления. С возрастом сильные ветви под тяжестью плодов или снега в месте крепления легко обламываются. Образуются глубокие, долго не заживающие раны. При одновременном отломе нескольких ветвей дерево может погибнуть. Поэтому необходимо острый угол отхождения ветви своевременно изменить с помощью распорки или обрезать ее на боковое горизонтальное ответвление либо удалить. Крупные сучья скрепляют с проводником подпорками, скобками, обручами и т. д.

 

Развилки довольно часто образуются на концевых приростах основных ветвей. Необходимо своевременно ослабить рост конкурентов или удалить их на «кольцо». Так же поступают и при наличии ветви-мутовки, состоящей из трех-четырех приростов, оставляя при обрезке один из них.

Узкие пирамидальные кроны расширяют обрезкой на внешние приросты скелетных ветвей. У раскидистых крон яблонь (Уральское наливное, Янтарь) рост свисающих ветвей направляют вверх. Для этого ветвь укора­чивают в том месте, где на ней находится вертикальный прирост.

Когда побег продолжения (лидер) и верхняя ветка по силе развития равны, то рано или поздно это приведет к разрыву ствола надвое. Для предотвращения этого кон­курирующую ветвь ослабляют путем ее укорачивания на боковую веточку или почку.

Сломанные ветки удаляют. Если сломан проводник (лидер), его место должна занять здоровая верхняя боковая ветка. Ее подтягивают до вертикального положения и подвязывают к уцелевшему пенечку-шипу или к искусственному шипу — палке, привязанной к стволу.

При обрезке запущенных крон поступают в соответствии с конкретной ситуацией. Важно, чтобы крона была прочной, хорошо освещенной и высокопродуктивной, удобной для ухода.

Размещение и посадка

Плодовые деревья растут на одном месте два-три десятилетия. Продолжительность их жизни и продуктивность в значительной степени зависят от местоположения и предпосадочной подготовки почвы.

Выращивание яблони и груши лучше удается на достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах — легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5-2 м от поверхности почвы. На преувлажненных участках рост культур замедляется, появляется суховершинность крон, деревья постепенно усыхают и гибнут.

Яблоню и грушу лучше размещать на возвышенных участках. В саду, находящемся на склоне, для них выбирают самое высокое место. Это особенно важно для стланцевых деревьев. Внизу склона скапливаются холодные массы воздуха, и цветки деревьев стелющихся сортов могут быть повреждены весенними заморозками. Стланцы и штамбовые деревья на карликовых подвоях размещают там, где зимой ветер не сдувает снег, на хорошо освещенном месте, возле садового домика или около плотного забора, со стороны леса, где они будут защищены от холодных ветров. Яблони на сильнорослых подвоях высаживают одиночно, группами по нескольку деревьев или рядами вдоль границы участка.

От соседнего участка в саду деревья должны находиться не ближе 3 м, расстояние между ними — 2,5-4 м, в зависимости от формы кроны. Карлики нуждаются в более тщательном уходе. Корни у большинства их форм ломкие, залегают в поверхностном слое почвы. Формируют карликовые деревья на шпалерах, поэтому высаживают рядами, вдоль которых натягивают проволоку. Карлики в ряду высаживают через 1-1,5, а полукарлики — через 2 м. Деревья с узкой кроной в ряду размещают более плотно, а с раскидистой кроной реже.

Почвы, отводимые под сад, чрезвычайно разнообразны: подзолистые, дерново-подзолистые, торфяные, болотные, каменистые и т. д. Много кислых почв с низким естественным плодородием, в них невелик процент гумуса.

Немаловажное значение имеет механический состав почвы — глинистой, суглинистой (20-40 % частиц глины), супесчаной (10-20 % частиц глины) и песчаной. Для сада более предпочтительны средние суглинки, обладающие достаточной воздухо- и водопроницаемостью. Запасы гумуса восполняются внесением органических удобрений, но перед этим почву нужно произвестковать.

Из-за большого разнообразия почв садов невозможно предложить универсальный вариант предпосадочной их подготовки. Важно в короткий срок почву окультурить на всем участке сразу: улучшить ее физические свойства, обогатить микроорганизмами, без которых она мертва и обеспечить растения необходимыми элементами питания. Достигается это внесением извести, орга­нических удобрений и соответствующей обработкой. В зависимости от кислотности почвы на 100 м2 участка вносят 15-80 кг извести (см. сентябрь).

При внесении органических удобрений повышается содержание гумуса в почве, создаются хорошие условия для выращивания растений. На 100 м2 участка органических удобрений вносят, как минимум, 1-5 т, а минеральных (фосфорных и калийных или любого комплексного удобрения, тукосмеси) — 3-5 кг. На бедных почвах применяют повышенные, а на более богатых -меньшие дозы удобрений. Удобрения и известь равномерно рассеивают по участку перед глубокой перекопкой.

Плотные глинистые почвы улучшают внесением большого количества органических удобрений, измельченных шлаков доменных печей, древесных опилок.

Песчаные почвы, отвалы драги не могут удерживать влагу и вносимые элементы питания. Необходимо повысить их связность. Для этого вносят большие дозы органических удобрений, а для повышения влагоемкости — глину (под перекопку). Полезно также перед закладкой сада посеять люпин на зеленое удобрение. Корни люпина проникают в глубокие горизонты и после отмирания обогащают землю почвенным перегноем. Зеленую массу скашивают и закапывают в почву. Из зеленой массы в почву поступает органическое вещество, из которого образуется перегной.

На склонах крутизной более 10-12° устраивают террасы, опорные стенки которых выкладывают из камня.

На участках, где к поверхности близко подходит скалистый грунт, почвенная прослойка невелика. В этом случае единственный выход — насыпной грунт. В зависимости от мощности почвенной прослойки естественный почвогрунт наращивают на 50-100 см.

На торфяных болотах плодовые культуры высаживают после улучшения (окультуривается) почв. Участки эти низкие, с близким стоянием грунтовых вод, почвы холодные, биологически инертные. Их оживляют внесением биологически активных органических удобрений, которые ускоряют разложение торфа.

В первые годы освоения на 100 м2 торфяника полезно внести 4-6 кг суперфосфата и 3 — калийной соли. Эти удобрения можно заменить любой тукосмесью или комплексным удобрением (например, 5-6 кг нитрофоски). Для ускорения разложения торфа на 100 м2 участка разливают 15-20 кг раствора навозной жижи или птичьего помета. На верховых торфяниках эффективно внесение 250 г медного купороса и 30-60 кг извести, также в расчете на 100 м2 земли.

Для понижения уровня грунтовых вод на заболоченных участках выкапывают осушительные магистральные канавы глубиной 1,5-2 м. Вокруг участков делают водоотводные каналы (открытые или с закрытым дренажом).

При близком стоянии грунтовых вод уровень участка повышают за счет привозного грунта (огородная земля, глина, песок) — минимум 25-50 т/100 м2. При создании искусственного грунта привозную землю, торф, известь и удобрения тщательно перемешивают. Глубокий перевал почвы — трудоемкая работа, но при этом в короткий срок создаются необходимые условия для выращивания плодовых деревьев.

При их посадке наилучшие условия стараются со­здать в пределах посадочной ямы. Ее копают с отвесными стенками диаметром 100 и глубиной 60 см, заполняя плодородной землей. На бедных почвах или неподготовленных участках ямы делают шире, на тяжелых глинистых — широкие, но меньшей глубины, так как при обильных осадках или поливе в них может застояться вода и вызвать загнивание корней.

Яблоню высаживают весной (конец апреля — середина мая) и осенью, а грушу — в основном весной. Для засыпки посадочной ямы используют верхний слой земли, который содержит большее количество питательных веществ. Эту землю смешивают с минеральными и органическими удобрениями (перегноем, компостированным торфом). Свежий, неперепревший навоз применять нельзя. Землю из нижнего слоя разбрасывают по междурядью. Примерные дозы и варианты удобрений на разных почвах на одну посадочную яму приведены в приложении. В центр ямы вбивают кол, чтобы после посадки привязать к нему саженец. Перед посадкой поврежденные концы корней подрезают ножом или секатором до живой ткани.

Саженец устанавливают на насыпанный холмик плодородной почвы с северной стороны кола. Заглубленная или мелкая посадка недопустима. Корневая шейка (место перехода корней в ствол) при посадке должна быть выше уровня поверхности земли на 3-5 см, чтобы после осадки почвы в яме она находилась на одинаковом с ней уровне. За корневую шейку иногда ошибочно принимают место прививки, которое отстоит от нее на 5-7 см. Заглубленная посадка может привести к гибели деревца из-за подопревания коры, а мелкая — к подсушиванию корней и слабому развитию растения.

Корни установленного в яме саженца засыпают землей, хорошо уплотняют ее ногами. Верхний 5-7-санти метровый слой почвы оставляют рыхлым. По краям ямы насыпают земляной бортик — делают лунку для полива. Для лучшего контакта почвы с корнями, независимо от влажности почвенного слоя, выливают два-три ведра воды под одно деревце. Когда вода впитается, приствольный круг покрывают небольшим слоем торфа или навоза, а за неимением их — сухой землей.

 

Когда в будущем уровень участка предусматривают поднять, то саженцы в низких его местах высаживают не в ямы, а на насыпные холмы- клумбы. Высота их 50 см и более, а ширина — не менее 1,5-2 м. Под холмик на заболоченных участках для дренажа насыпают щебенку. Чтобы было удобно ухаживать за приствольным кругом, в первые годы освоения участка края холмика обшивают досками. В последующие годы подвозят землю и поднимают уровень всего участка до высоты холмиков.

Саженцы стелющихся сортов высаживают по-разному, в зависимости от возраста. Однолетку — как обычное штамбовое деревце, а спустя один — полтора месяца после весенней посадки сгибают до горизонтального положения. У двухлетки стволик толще и не всегда поддается сгибанию. Поэтому саженец высаживают наклонно, под углом 30-40°. Чтобы саженец в месте прививки в дальнейшем не сломался, при посадке его располагают шипом вниз.

При наклонной посадке трудно разместить корни глубоко в почве. Поэтому садоводы и двухлетку стремятся посадить как обычное дерево. Это вполне приемлемо, если боковые ветки расположены не выше 15-20 см от корневой шейки. Две из них разгибают в диаметрально противоположные стороны — это будущие проводники двуплечевого стланца. Все, что находится выше их, после посадки (весной) срезают, на место среза наносят садовую замазку.

Техника посадки саженцев на карликовых подвоях такая же, как и на сильнорослых. При этом следят, чтобы место прививки было выше уровня почвы на 7-8 см (с учетом оседания саженца после посадки). И в последующие годы место прививки нельзя закапывать землей, так как привой может перейти на свои корни и дерево перестанет быть карликовым.

ВИШНЯ, СЛИВА

В апреле (до набухания почек) насаждения обрезают. Лишь после суровых зим при повреждении ткани растений эту операцию переносят на более поздние сроки (май — июнь), когда определится зона отрастания. Обрезку молодых растений сводят только к вырезке сухих и поломанных ветвей.

Поросль, появляющуюся вблизи куста, используют для его формирования. Порослевый куст вишни формируют обычно из трех — шести разновозрастных стволиков. Всю другую поросль удаляют, чтобы она не ослабляла молодые кусты и не загущала их. В загущенной кроне плодоносят только крайние ветви, а те, которые находятся в середине куста (в условиях затенения), бывают без урожая.

У вишни старше десяти лет постепенно оголяются ветви, требуя омолаживающей обрезки. Если до сих пор все появляющиеся около кустов отпрыски удаляли, то в это время два-три из них оставляют на замену стареющим.

Обрезку привитых кустов вишни сводят главным образом к прореживанию. При этом удаляют сухие, поломанные и идущие внутрь кроны ветви. Укорачивать однолетние приросты, особенно периферийные, не следует: на них в основном и формируется урожай.

Наиболее высокий урожай дают кусты при ежегодном приросте ветвей в длину не менее 35-40 см. С уменьшением прироста до 5-10 см ветви оголяются и продуктивность куста резко падает. Для усиления роста ветвей проводят омолаживающую обрезку, срезают двух-трехлетнюю непродуктивную их часть над одним из сильных боковых приростов. В течение вегетационного периода удаляют дикую поросль вокруг привитого куста. Семенные растения (сеянцы) обрезают и формируют так же, как и корнесобственные.

Слива также склонна к загущению, прореживая ее, создают лучшие условия освещения. Удаляют все сухие и поломанные ветви. При приросте до 5-10 см сливу, как и вишню, омолаживают. Раны, нанесенные при обрезке, замазывают садовым варом. Хорошие результаты дает обрезка в сочетании с правильным уходом за почвой — внесением удобрений и поливами.

Весной растения испытывают недостаток в азоте. Поэтому сразу после таяния снега, пока почва влажная, вносят азотные удобрения. Особенно в них нуждаются ослабленные растения — те, которые в прошлом году имели слабый прирост. Подкармливают их, а также и растения, которые в прошлом году дали хороший урожай, сухими минеральными удобрениями. Их вносят вразброс из расчета, г/м2: 10-20 — мочевины или 15-34 — аммиачной селитры. Дозы удобрений увеличивают в два раза для взрослых растений при ослабленном их состоя­нии, в уплотненных посадках, а также на неплодородных почвах. Если осенью вносили азотные удобрения, то весной норму мочевины снижают до 8 г/м2. На кислых почвах один раз в четыре года вносят известь-пушонку.

Почву под кроной вишни в связи с поверхностным раз­мещением мочковатых кор­ней не перекапывают, а только рыхлят, когда верхний ее слой просохнет, на глубину 8-10 см (ближе к центру куста — еще мельче). Для лучшего сохранения влаги почву мульчируют перегноем, торфом.

 

В третьей декаде высаживают саженцы вишни и сливы. Эти культуры из всех плодовых наиболее требовательны к условиям произрастания. В саду им отводятся более возвышенные и освещенные места, защищенные от господствующих ветров. На низких местах и с близким стоянием грунтовых вод садить вишню и сливу нецелесообразно, т.к. здесь растения подвержены выпреванию, а цветки — губительному действию весенних заморозков. Для косточковых культур предпочтительны более легкие почвы (легкие и средние суглинки), сохраняющие влажность; реакция почвенного раствора должна быть близкой к нейтральной (рН 6,8-7,2).

При большом разнообразии почв, отводимых под сады, они часто нуждаются в окультуривании перед посадкой. Этот вопрос хорошо представлен в разделе «Яблоня, груша» за апрель.

Для посадки поросль вишни и сливы заготавливают до распускания почек. Ее берут только от корнесобственных урожайных, зимостойких кустов. Если взять от привитых, поросль будет обладать признаками и свойствами подвоя-дичка, а не сорта растения, которое на нем привито. Перед заготовкой поросли необходимо убедиться, что она принадлежит растению именно того сорта, который вы хотите иметь.

Не рекомендуется брать поросль, которая расположена близко к стволу маточного куста, так как она вытянута в высоту, с тонким стволиком, плохо разветвленными надземной частью и корневой системой. Кроме того, при выкапывании такой поросли повреждаются корни маточного растения. Трудно приживается и поздно вступает в плодоношение многолетняя крупная поросль со слабыми корнями. Отбраковывают и поросль, которая имеет только часть маточного корня, а своих корней не образовала. Для посадки лучше всего брать двухлетнюю поросль с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Она формируется на некотором расстоянии от кроны маточного растения и на достаточно освещенном месте — на длинном горизонтальном корне («тяже»). При откопке от поросли отступают на 15-20 см. Корневой тяж перерубают с двух сторон так, чтобы длина корня отпрыска была около 30 см, по­врежденные части обрезают. Надземную часть растения укорачивают на одну треть.

Поросль высаживают либо на постоянное место, либо на доращивание, в перешколку, на один — два года для лучшего корнеобразования. Почва в перешколке должна быть рыхлой, хорошо удобренной и влажной.

 

 

Порослевый саженец к пересаживанию готовят следующим образом. Весной у намеченного к выкопке отпрыска острой лопатой перерубают корень, соединяющий его с маточным кустом. Сам отпрыск оставляют в покое до осени. Почву в зоне размещения корней отпрыска, бедную органическим веществом, заменяют торфом, перегноем или их смесью с землей. Рыхлый питательный субстрат стимулирует развитие мелких всасывающих корешков.

На песчаных и торфянистых почвах размер посадочных ям 100x60, на каменистых — 200x60 см. Если участок не удобрен, ямы на две трети заполняют плодородной почвой, перемешанной с удобрениями. Количество удобрений зависит от типа почвы и размера ямы. На суглинистых и подзолистых почвах на одну яму вносят 15-20 кг перегноя, 200-400 г суперфосфата и 40-50 г хлористого калия (или 600-500 г золы). Норма извести зависит от кислотности почвы (0,5-1,0 кг). Корнеотпрысковые саженцы (поросль) высаживают на глубину 15-20 см от поверхности почвы. Корневая шейка привитых саженцев и саженцев, выращенных из зеленых черенков, после оседания почвы в яме должна находиться на уровне поверхностного слоя. После заполнения ямы землю осторожно, чтобы не повредить корни, утрамбовывают ногами для уменьшения осадки. Растения сразу же поливают, почву мульчируют перегноем или торфом (слоем 5-7 см).

Поскольку в зоне корневой шейки слива часто гибнет от выпревания, ее необходимо высаживать на более возвышенном, защищенном от ветров месте, желательно на холмики.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

В апреле начинают распускаться почки. Садоводы должны готовиться к защите кустов от весенних заморозков, следует провести профилактические работы по защите растений от вредителей и болезней, подкормить кусты удобрениями, приступить к обрезке.

Пока нет листьев, на кустах смородины хорошо заметны почки, поврежденные клещом. Весной нужно еще раз провести ревизию насаждений, выщипать заклещенные почки и глубоко зарыть их в почву или сжечь.

Сбор и уничтожение опавших листьев — несложная, но очень полезная для растений работа. Опавшие листья — это основной источник инфекции: антракноза, септориоза и частично мучнистой росы. Если нет возможности собрать их полностью, то следует при первой возможности закопать листья в почву, предварительно опрыскав их концентрированным раствором удобрений (N, Р или К — до 1 кг любого из этих элементов на 10 л воды. Опрыскивание, а не полив!).

Многие из вредителей смородины и крыжовника зимуют в почве около основания куста. Чтобы предупредить их вылет (обычно перед цветением) прикустовую зону после рыхления мульчируют толстым слоем почвы или перегноя, т. е. окучивают или закрывают пленкой. Лишь после цветения пленку снимают или разокучивают почву. Обычно эту работу сочетают с весенним внесением удобрений и обработкой почвы.

Своевременное пополнение питательного рациона растений обеспечит хороший рост побегов, что является залогом будущего урожая. Кроме того, большое количество питательных веществ тратится в начале вегетации на распускание почек, формирование листового аппарата и завязей.

 

Один из основных элементов питания — азот. Азотные удобрения, как легкорастворимые и быстродействующие, нужно вносить в те периоды, когда растениям они больше всего необходимы. Рано весной, когда Деятельность почвенных микроорганизмов недостаточно активна, чтобы использовать питательные вещества почвы, внесение азота окажется весьма полезным. На один взрослый куст нужно внести 50-60 г аммиачной селитры. Обычно удобрения вносят поверхностно по прикустовой зоне в пределах проекции кроны, слегка заделывая их мотыгой в почву.

Для сохранения имеющейся в почве влаги и создания благоприятного теплового режима под кустами раскладывают мульчирующий материал (компост или перегной), который в дальнейшем используется как удобрение.

Если кусты были окучены или прикрыты толстым слоем мульчи, то после цветения нужно оставить слой, не превышающий 3-4 см толщины.

Как только почва на участке подсохнет, приступают к обрезке. Обрезка — работа ответственная, и своевременное ее проведение обеспечит растениям хороший рост, здоровое состояние, обильное плодоношение.

В зависимости от задач, выполняемых садоводом, обрезка может быть формирующей, омолаживающей и санитарной.

Формирующая обрезка

Формирующую обрезку начинают с момента посадки, когда у высаженного кустика образуются побеги на высоте 3-4 почек над поверхностью почвы. Такая обрезка способствует образованию сильных боковых ответвлений из основных почек и стимулирует появление новых прикорневых из заглубленной части стебля. На следующий год (опять же весной) из вновь появившихся побегов оставляют 3-4 наиболее развитых, укорачивая каждый из них на 1/3-1/4 длины для получения устойчивых ветвей с сильными боковыми ответвлениями.

Слабые прикорневые побеги вырезают на уровне почвы. В последующие годы куст продолжaют формировать так же, пока в нем не окажется по 3-4 ветви каждого возраста.

 

 
 
 

Авторизация