май

ЯБЛОНЯ, ГРУША

В первой декаде мая продолжают высаживать плодовые деревья. В пасмурную и прохладную погоду сроки посадки удлиняются. Посадку завершают до наступления теплой погоды.

Плодоносящие деревья в фазу распускания почек подкармливают мочевиной (2 ст. ложки на ведро воды) или органическими удобрениями: навозной жижей, разбавленной в 5-7 раз водой, или птичьим пометом — в 12-15 раз. Одно ведро раствора разливают на 1-2 пог. м бороздки глубиной 10-15 см. В зависимости от возраста вокруг дерева выкапывают несколько кольцевых бороздок с расстоянием между ними 40-50 см. Последняя бороздка выходит за пределы проекции концевых частей кроны на 0,5 м.

Если почва достаточно влажная (после дождя или полива), минеральные удобрения вносят поверхностно, вразброс, с последующим боронованием. Почву держат в рыхлом состоянии, периодически разрушая почвенную корку граблями или ручным культиватором. Это улучшает доступ воздуха к корням, уменьшает испарение влаги, при этом лучше разлагаются органические удобрения. При обработке почвы стремятся не засыпать корневую шейку. Если ранее посаженные деревца слишком глубоко осели, их пересаживают. У слегка заглубленных саженцев отгребают землю от корневой шейки.

Первая половина мая — наиболее благоприятное время для перепрививки плодовых деревьев, если хотят заменить растения одного сорта другим, более ценным, или создать многосортное дерево.

Защита от заморозков

В мае цветут яблоня и груша. Их цветки хуже опыляются в прохладную и дождливую, а также слишком жаркую и сухую погоду. На цветущие деревья отрицательно влияют частые похолодания и утренние заморозки. Наиболее уязвимы стланцы и низкорослые растения, а также деревья, растущие на низких морозобойных участках.

В период цветения растений необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и принимать все меры для защиты сада от заморозков. Этому способствует прореживание загущенных крон, задерживание на три-пять дней начала цветения ранневесенним поливом и подъемом кроны стланцев от земли с помощью деревянных реек, жердей. В глубине кроны для закрепления жердей в землю вбивают металлические стойки или деревянные колья с просверленными на разной высоте отверстиями. В них (параллельно земле) вставляют опорные штыри из толстой проволоки на нужной в данный момент высоте. Весной ветви поднимают на высоту 30-40 см и более. Осенью штыри переставляют в нижние отверстия, на ветки кладут жердь, пригибают к земле и концы ее подводят под штыри.

Хорошие результаты оказывает полив почвы перед заморозком. При этом увеличиваются теплопроводность почвы и приток тепла из глубоких ее слоев к поверхности. Для борьбы с заморозками применяют также дождевание. В результате повышается теплопроводность увлажненной почвы, а при замерзании воды на листьях освобождается скрытое тепло. Дождевание более эффективно, когда его проводят непрерывно в течение всей ночи. Наиболее надежный способ сохранения стелющихся деревьев от поздних весенних заморозков — укрытие их полиэтиленовой пленкой, мешковиной, ветошью, матами и т. п., под которые не должен попадать холодный воздух.

При сильных заморозках возможно подмерзание цветков в месте соприкосновения их с пленкой. Чтобы она не провисала, поверх веток стланца укладывают опорные рейки. На низких морозобойных участках вокруг стланцев плотно друг к другу устанавливают вертикально остекленные рамы, сверху их закрывают пленкой.

В безветренную погоду и при небольшой силе заморозка эффективно дымление. Завеса из дыма и пара уменьшает выхолаживание почвы. Для устройства дымовых куч используют сухой (одна треть к объему кучи) и влажный материал, который при сгорании дает много дыма (прелые сено, солома, сырые опилки, торф). Кучи (5-7 шт. на участке) располагают не ближе 1,5 м от растений. Можно использовать дымовые шашки. Дымление начинают, когда температура воздуха снизится до +2 °С, и продолжают всю ночь до тех пор, пока она неповысится до +3…+4 °С. Утром прихваченные заморозком цветки важно защитить от солнечных лучей. Медленное оттаивание растений смягчает последствия заморозка. Успешная защита растений от заморозков возможна лишь при комплексе мероприятий, включая эффективную агротехнику.

Регулярное внесение органических удобрений обеспечивает растения необходимыми элементами питания, улучшает физические свойства почвы, ее воздухо- и водопроницаемость. Не имея возможности приобрести навоз, садоводы вносят торф. Но он медленно разлагается в почве, содержащиеся в нем питательные вещества не скоро станут доступны растениям. Торф обладает повышенной кислотностью, поэтому его лучше вносить после компостирования. Компост может быть сборным. Не все знают, что из торфа и отходов органического происхождения можно приготовить прекрасное органическое удобрение, не уступающее по своему действию навозу.

Приготовление компоста

Компост готовят с весны и до поздней осени. Для этого используют сорняки (пока они не осеменились), скошенную траву, усы земляники, ботву картофеля, листья капусты, опавшие листья, пищевые отходы и т. д. Дольше разлагаются опилки, стружки, дворовый мусор, мелко нарезанные ветви (после формирующей обрезки деревьев и кустарников). В компостную кучу нельзя класть корневища многолетних сорняков, полиэтиленовую пленку, предметы из резины, стекла, металла.

Компостную кучу лучше разместить в тени, на солнце она быстро пересыхает. Для ее основания на глубину 20-30 см снимают верхний слой почвы. В это углубление насыпают торф слоем 15-30 см, который препятствует вымыванию питательных веществ из кучи. Затем укладывают компостируемый материал слоем 15-30 см, засыпают его торфом слоем 15—20 см. Далее в таком же порядке укладывают сырье, торф или землю.

Питательная ценность компоста повышается при добавлении в него любого фосфорного удобрения (1,5-2 % от массы компоста), молотого известняка либо мелко-измельченной старой штукатурки (2-3 %). Вместо извести можно использовать золу (3-4 % от массы компостируемого материала). Зола в компосте всегда желательна. Добавление органических удобрений (навоза, куриного помета) усиливает активность микробиологических процессов в компосте. Можно готовить смешанные компосты: торфонавозные, торфофекальные и др. Если компост недостаточно влажен, его поливают водой, а еще лучше — раствором коровяка или куриного помета. Штабель со всех сторон обкладывают торфом, землей или закрывают пленкой, чтобы сохранить влагу.

Длина компостной кучи может быть любой, а высота и ширина — не более 1,5 м. В более высоких кучах почвенные бактерии, разлагающие органические отходы, погибают от недостатка кислорода. Чтобы растительные остатки перегнивали быстрее и равномернее, их не толь­ко систематически увлажняют, но и два-три раза в лето перемешивают вилами.

В зависимости от вида компонентов компост готовят от трех-четырех месяцев до одного-двух лет. Готовым он представляет собой однородную, темно-окрашенную, рассыпчатую массу.

 

ВИШНЯ, СЛИВА

В мае завершают посадку и работы, не законченные в апреле: обработку почвы, заделку в нее удобрений, обрезку ветвей растений.

Во второй декаде мая зацветает слива, сначала уссурийская, через один-два дня — канадская. Слива цветет девять—одиннадцать дней.

Плодоносящие и ослабленные растения подкармливают (см. раздел «Яблоня, груша» за май).

В двадцатых числах мая зацветает вишня. Цветение длится 10-14 дней и часто совпадает с заморозками, оказывающими губительное действие на цветки. Меры предохранения цветков вишни и сливы от заморозков те же, что и яблони.

В саду желательно выставлять ульи, особенно полезно присутствие пчел во время цветения. Для привлечения пчел цветущие растения (особенно сливу) опрыски­вают раствором сахара (100 г/10 л воды). Для лучшего завязывания плодов в период массового цветения кусты опрыскивают раствором борной кислоты (1-2 г/10 л воды).

Наиболее благоприятные условия для завязывания плодов создаются при температуре +18…+24 °С. В прохладную, дождливую погоду нет лёта пчел, шмелей и других насекомых, поэтому цветущие растения не опыляются. А без этого не будет хорошего урожая.

Во второй половине мая в засушливую весну растения необходимо поливать. При этом промачивают почву на глубину не менее 50 см. Когда вода впитается, поверхность почвы рыхлят, затем мульчируют перегноем или торфом. В этом случае влага сохраняется длительное время и бывает достаточно однократного полива. Напоминаем, что частые поливы создают влажную среду, которая способствует развитию опасных грибных болезней (коккомикоз, плодовая гниль).

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Смородина и крыжовник также цветут в мае, их кусты, как и другие растения, защищают от заморозков.

Поскольку на цветение и формирование завязи растения тратят много питательных веществ, их необходимо подкармливать, если это не сделали раньше. Уже определилась зона отрастания побегов, подмерзших в зимний период или поврежденных вредителями (стеблевой галлицей, стеклянницей). Такие ветки подрезают до здорового места или вырезают. В этот период выявляют растения, пораженные махровостью.

При необходимости кусты поливают, почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после поливов мульчируют.

МАЛИНА

При распускании почек обнаруживается подмерзшая верхняя часть стебля, ее срезают. Некоторые садоводы подрезают верхушки у всех стеблей, чтобы получить более крупные ягоды из остальных почек. Но в условиях Урала от подмерзаний часто теряется значительное количество наиболее сильных почек и на средней части стебля. Срезка верхушек со здоровыми почками ведет к частичной потере урожая. Поэтому этот прием допустим лишь при полной сохранности всех почек на стебле.

В мае мульчируют поверхность почвы в рядке, если это не сделали осенью. Междурядья боронят граблями или рыхлят тяпкой. При обработке следят за тем, чтобы почва в ряду не возвышалась над междурядьем, не образовывались гряды. Малина зимой на таких грядах плохо закрывается снегом, подмерзает, а летом на них быстрее высыхает почва.

Малина очень отзывчива на органические удобрения. Она хорошо растет и плодоносит на рыхлых, богатых гумусом почвах. Если почва бедная, перед посадкой не была подготовлена, ее нужно удобрить. Лучшие удобрения — навоз, компосты. Их вносят в ряды через год-два в виде мульчи слоем 7-10 см. В другие годы под малину заделывают минеральные удобрения. На 1 м2 ряда разбрасывают примерно 25 г суперфосфата, 9 — мочевины и 16 г сернокислого калия (калийные и фосфорные удобрения лучше внести осенью). При подкормке малины коровяком, птичьим пометом, первый разбавляют в четыре-пять, второй — в двенадцать—пятнадцать раз. Перед разбрасыванием сухих минеральных удобрений прошлогодний мульчирующий слой снимают, а затем вновь равномерно распределяют по ряду. Если в предыдущем году малина сильно росла и побеги достигли длины более 2 м, то ее не удобряют. При засухе малину нужно полить.

Лучший срок посадки малины — осень. Но посадка возможна и весной. Непременное условие при этом — сохранение неповрежденными тронувшихся в рост побегов замещения.

ЗЕМЛЯНИКА

С посадок земляники после начала активного отрастания новых листьев убирают старые, отмершие. Одновременно в рядах молодых насаждений рыхлят почву на глубину 3-4 см или только боронят, переходя на более глубокую обработку в центре междурядий.

В рядах плодоносящей земляники почву не обрабатывают, т. к. растения в них уже сомкнулись и листья закрывают почву, предохраняя от иссушения.

Молодая земляника, как правило, не нуждается в подкормках, поскольку почва заправляется достаточным количеством удобрений перед посадкой. Если землянику переудабривают, затягивается рост растения, развивается много стебельков с большим количеством листьев. Большинство из них до осени не успевают заложить цветковые почки, т. е. будущий урожай.

Плодоносящую землянику, особенно второго и третьего годов плодоношения, при необходимости подкармливают азотными удобрениями. Например, когда растения в зиму ушли в ослабленном состоянии, а также на торфяных, песчаных и других бедных и плохо удобренных почвах. На 1 м2 вносят 9 г мочевины, растворив ее в одном ведре воды. Для подкормок используют также настой коровяка или птичьего помета, выливая ведро разбавленного раствора на 1 м2. Основное удобрение вносят в августе, после уборки урожая.

После очистки насаждений от листьев, подкормки растений и рыхления можно закрыть междурядья светонепроницаемым мульчирующим материалом — плотной бумагой, толем, рубероидом, черной пленкой и т. д. Под ними не растут сорняки, хорошо сохраняется влага, отпадает необходимость в рыхлении почвы, ягоды предохраняются от загрязнения. Всю ширину междурядий укрывают вплотную к основаниям растений. На новосадках укрытие расстилают сплошь, делая лишь прорези для растений.

Можно получить урожай земляники на одну-две недели раньше, выращивая ее под специальными пленочными укрытиями или в теплице. При этом следует своевременно и аккуратно выполнять приемы возделывания. Рассаду подбирают крупную, выращенную из самых ранних (июньских) розеток. Осенью у нее будут толстый стебелек не менее 0,8 мм в диаметре, пять-шесть листьев, цветковая почка. Значит, на следующий год растение даст урожай.

Рассаду сажают в июле через 10 см в ряду и 40 см между рядами. Под одним укрытием размещают 3-4 ряда. На следующий год в начале мая, а при ранней весне — в конце апреля насаждения накрывают пленкой. Ее натягивают на каркас из деревянных брусков либо проволочных дуг, размещенных друг от друга через 0,7-1,0 м. Дугу изгибают полукругом, вертикально заглубляя концы в почву на 20-30 см. Высота каркаса 45-50 см, ширина при укрытии трех рядов — 140 см, четырех — на 40 см больше и т. д.

 

Чтобы укрепить конструкцию и предотвратить провисание пленки, проволочные дуги поверху соединяют шпагатом в три ряда. Концы шпагата на торцевых сторонах каркаса соединяют и привязывают к вбитому в почву колышку или крючку. Край пленки с одной стороны каркаса присыпают землей, а с другой закрепляют на рейку — для того, чтобы на нее можно было навертывать пленку во время проветривания растений или уборки урожая. На торцевых сторонах каркаса пленку забирают в узел, завязывают и закрепляют крючками или придавливают доской с какой-либо тяжестью.

Для укрытий используют цельную или перфорированную пленку с отверстиями диаметром 2,6 см, расположенными через 14 см (50 отверстий на 1 м2). Преимущество перфорированной пленки заключается в упрощении регулирования температурного режима, его саморегуляции. Но во время сильных заморозков опасность повреждений цветков под перфорированной пленкой сильнее, чем под цельной.

Если насаждения земляники укрыты цельной пленкой, необходимо ежедневно следить за температурой под покрытием, она не должна превышать +25°С. При более высокой температуре образуется нежизнеспособная пыльца и ягоды не завязываются. Перед заморозками проверяют плотность укрытий. Пленку укрывают плотной тканью, бумагой или другим материалом. Во время цветения растений пленку снимают, чтобы днем обеспечить доступ пчел, так же поступают во время дождя. Время от времени насаждения поливают.

Землянику можно высаживать в теплице в качестве уплотнителя помидоров. Намечают ряды для посадки помидоров, а по краям дорожек на расстоянии 20 см от намеченного ряда в конце апреля высаживают землянику через 10-12 см. Когда приходит время высадки помидоров, земляника уже цветет. Получив урожай в июне, насаждения земляники удаляют.

В теплице выращивают и землянику ремонтантных сортов. Эти сорта дают два урожая: первый — в обычное время, а второй — в конце августа, сентябре. Второй урожай больше и ценнее, так как созревает к осени. В теплице или даже под укрытиями осенью можно снять большую часть или весь урожай земляники ремонтантных сортов. Для этого ее высаживают отдельно, не совмещая с помидорами. Первым урожаем земляники лучше пожертвовать, удалив цветоносы, тогда второй урожай будет более обильным.

ОБЛЕПИХА

Растение лучше высаживать в начале мая, осенняя посадка менее удачна. Для обеспечения опыления на четыре-восемь женских экземпляров достаточно иметь один мужской, который располагают с наветренной стороны. Рекомендуемые расстояния между растениями 2-3 x 2 м. Размер посадочных ям 50 x 50 см. Если почва тяжелая, глинистая, то для увеличения ее воздухопроницаемости в верхний слой вносят крупнозернистый речной песок и перегной (по 10-15 кг/м2), а также суперфосфат и калийную соль (по 20-30 г) или их заменяют древесной золой (0,5-1 кг).

Еще лучше готовить почву не только для посадочных ям, а по всей площади произрастания облепихи, поскольку корни растений в скором времени проникнут за территорию ямы.

Приобретая саженцы облепихи, как и других культур, корни лучше сразу обмакнуть в глиняную болтушку, чтобы при перевозке они не подсохли. На легких почвах при посадке корневую шейку саженца облепихи заглубляют на 5 см, на средних и тяжелых — не более чем на 3 см. Порядок посадки, полива растения, мульчирования почвы такой же, как и для других плодовых культур.

После посадки облепиху не обрезают, за исключением поломанных и усохших ветвей.

Следует помнить, что облепиха — светолюбивая культура, плохо переносит затенение. Почву в насаждениях обрабатывают мелко (на 5-7 см у кустов и на 10-12 — в междурядьях), так как корни растения расположены близко от поверхностного слоя.

Сажают растения строго вертикально. Наклонная посадка отодвигает время вступления растений в плодоношение.

В конце апреля — начале мая можно отделить для новых посадок корневые отпрыски от взрослых сортовых растений облепихи. Они должны находиться от маточного растения на расстоянии 1,3-1,5 м. За год до пересадки перерубают материнский корень, ведущий к отпрыску, для образования его собственной корневой системы. Будущий саженец в течение сезона нуждается в регулярных поливах и подкормке.

ЖИМОЛОСТЬ

В начале или середине мая растение зацветает душистыми светло-желтыми цветками, которые опыляются насекомыми.

Они исключительно устойчивы к весенним заморозкам, переносят понижение температуры до -7°С. Более опасны для жимолости сильные ветры при отрицательной температуре, которые вызывают полом побегов и подмерзание молодых листьев, а также отрыв цветков и бутонов, что резко снижает урожайность растений. Поэтому культура нуждается в защите от господствующих ветров.

Жимолость не переносит засухи, хорошо реагирует на поливы и удобрения навозом.

ЗАЩИТА САДА

Во время распускания листьев на деревьях и кустарниках из зимующих яиц появляются личинки тли. Они скапливаются на верхушках побегов, высасывают их соки и тем самым сильно угнетают растение. В течение лета тля дает 5-10 поколений и повреждает почти все плодово-ягодные культуры. Хорошие результаты в борьбе с тлей дает опрыскивание (с нижней стороны листа) или купание верхушек побегов в зольно-мыльном щелоке (2 стакана золы и 50 г мыла на 10 л воды). Убивают тлю настоями (или отварами), приготовленными из расчета на 10 л воды: табачный (400 г табачных отходов кипятят 0,5 ч или настаивают 2 суток), чесночный (200 г чеснока или шелухи), горчичный (100 г), лопуха и крапивы (поровну), серой ольхи (1 кг сухих листьев или 2 кг свежих). Чтобы настой или отвар лучше прилипал к листьям, добавляют мыло (40-50 г на ведро). Можно применять и одно мыло (200-300 г жидкого зеленого или 300-400 г хозяйственного). Густой мыльный раствор наливают в широкую миску или ковш и прополаскивают в нем зеленые листья и побеги. Мыльная пленка закупоривает дыхальца тлей, и они быстро погибают. Если остались живые тли, обработку повторяют.

Хорошо очищают сад от тли полезные насекомые — естественные ее враги: тлевые (божьи) коровки, галлица, златоглазка и др. Их нужно привлекать в сад и оберегать. Например, божьих коровок можно собирать в лесу, поле и выпускать на растения, заселенные тлей. Каждый жук за день съедает до 200 тлей, за летний сезон не менее 5 тыс. Очень прожорливы личинки божьих коровок.

В саду нежелательны муравьи. Они не повреждают растения, но отпугивают полезных насекомых от тлей, которые служат им как бы дойной коровой. Муравьев привлекают сладкие выделения тли. Они способствуют расселению тли, перенося ее на незараженные растения. Хороший эффект в борьбе с муравьями можно получить, посыпав их гнездовья порошком молотой серы или буры. Муравьи не переносят запаха аниса. Опрыскивают гнездовья муравьев также отваром бузинового листа (400-500 г/10 л воды). Можно применять отравленные приманки буры (5 г), сахара или меда (20 г) и воды (50 г). Приманки наливают в банки, ставят их в наклонном положении в местах скопления муравьев из расчета одна банка на 3-4 м2 площади.

Опасный вредитель груши — галловый клещ. Если не принять срочных мер, то он довольно быстро расселяется и на другие растения. Вздутые, деформированные листовые пластинки преждевременно засыхают, осыпаются, и дерево через несколько лет гибнет. Во время распускания почек поврежденные деревья опрыскивают коллоидной серой (100 г/10 л воды). Повторно их обрабатывают после цветения.

Против парши яблони, ржавчины на рябине и других грибных болезней деревья до цветения опрыскивают одним из препаратов, разведенным в 10 л воды: бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 — извести-пушонки), хлорокисью меди (40), полихомом (40), поликарбацином (40) или горчицей (100 г), смесью серы и извести (по 100г).

Если в предыдущем году вишня и слива были сильно поражены грибными болезнями, то их перед цветением опрыскивают теми же препаратами, что и против парши. Своевременное уничтожение очагов поражения предохранит насаждения от болезней.

Опасный вредитель плодовых и ягодных культур — паутинный клещ. Он питается соками растений, располагаясь на нижней стороне листа, который свертывается и усыхает. В борьбе против паутинного клеща эффективны настои из чистотела, картофеля, лука, чеснока, тысячелистника, календулы, конского щавеля. Растения обрабатывают два-три раза с интервалом в пять дней. Можно опылять молотой серой два-три раза через восемь-десять дней. Действие серы эффективно лишь при температуре воздуха выше +16…+20 С. При обработке необходимо особо тщательно покрывать нижнюю сторону листьев, где обычно находятся клещи. Хорошие результаты дает опрыскивание фитовермом.

Против огневки, галлиц под кусты смородины и крыжовника раскладывают куски толя или рубероида. Под ними будут укрываться полезные насекомые — жужелицы, поедающие вредителей. Одна жужелица за сутки съедает до 20 куколок огневки. Выходу из почвы бабочек огневки, пилильщиков препятствует окучивание кустов землей на высоту 10-12 см.

В мае, в период бутонизации, на черной смородине продолжают выщипывать почки, заселенные почковым клещом. Эти почки сильно вздутые, в форме маленького кочанчика. В одной почке находится не менее 3 тыс. клещей и их личинок. Во время миграции этого вредителя из старых почек в молодые при температуре воздуха выше +20 °С насаждения опрыскивают коллоидной серой (100 г). Обработанные кусты на 1 ч прикрывают пленкой для возгонки паров. Серу можно заменить настоем чеснока. Через семь—десять дней обработку повторяют. При этом следят, чтобы раствор не попадал на листья крыжовника, они могут осыпаться.

Почковый клещ повреждает и цветную смородину, почки у нее в отличие от черной не увеличены в размере, а просто засыхают. Оголенные засохшие ветки вырезают и сжигают.

Для уничтожения почковой моли, листоверток, крыжовниковой огневки, пилильщиков, галлицы, тлей, подушечницы в период распускания листьев кусты опрыскивают раствором, составленным из расчета 75 г 10 %-ного или 20 г 30 %-ного карбофоса на 10 л воды, или интавиром.

Кусты смородины и крыжовника, сильно заселенные подушечницей, промывают керосиново-мыльной эмульсией (100 г керосина, 50 г жидкого мыла и 10 л воды), суточным настоем чеснока (200 г) или настоем чистотела (1 кг сухой травы и корней 2 суток настаивают в 10 л воды и добавляют 50 г мыла). Этими же составами опрыскивают жимолость сразу после цветения, если на ней обнаружится ивовая щитовка.

Перед цветением насаждения осматривают, чтобы убедиться, нет ли на них яиц пилильщика. Они белые, овальные. Самки откладывают их на нижнюю сторону листьев, располагая цепочкой вдоль жилок, в нижней части куста. Отродившиеся ложногусеницы выгрызают мелкие круглые отверстия. Позднее объедают листья крыжовника, красной, белой и черной смородины полностью, оставляя только толстые жилки. Развитие ложногусениц длится 20-28 дней. Если обнаруживают листья со сквозными отверстиями, их собирают и уничтожают. Кусты опрыскивают дендробациллином (50 г) или лепидоцидом (20-30 г/10 л воды). Опрыскивать лучше в конце дня, так как в это время нет прямых солнечных ультрафиолетовых лучей, губительно действующих на споры бактерий препарата и снижающих эффект обработки. Наиболее эффективно опрыскивание при температуре воздуха не ниже +18…+20 °С.

В период цветения кусты черной смородины обследуют на зараженность махровостью. Проявляется болезнь деформацией органов растений — листьев, цветков и побегов. Наиболее выражено заболевание на цветках. Из сростнолепестных они превращаются в раздельнолепестные, уменьшается их опушенность. Чашечка, венчик, тычинки цветка становятся узкими, мелкими фиолетовыми чешуйками, а завязь — вздутой. Пораженные цветки засыхают и опадают. Больные плодовые почки распускаются позднее здоровых, период цветения растягивается.

Махровость смородины — заболевание инфекционное, оно передается через смородинного почкового клеща, с посадочным материалом. Через почву болезнь не передается. Больные кусты выкорчевывают и сжигают.

Перед вылетом вредителей смородины полезно для их отпугивания разбросать под кусты золу, смешанную с нафталином (пакетик на ведро золы). С этой же целью во время цветения смородины и крыжовника можно развесить внутри куста пол-литровые стеклянные банки с кусками мешковины, пропитанными дегтем, креоли­ном, керосином, нафталином и другими пахучими веществами. Банку закрывают полиэтиленовой крышкой с пробитыми толстым гвоздем отверстиями. Чтобы в банку не попадала дождевая вода, отверстия выбивают изнутри, чтобы заусеницы находились снаружи крышки.

Для борьбы со стеклянницей кусты смородины обильно посыпают порошком из сухих листьев пижмы. Опыливание им проводят в конце цветения смородины и повторяют три-четыре раза через каждые два-три дня. На опыленные порошком пижмы кусты бабочки стеклянницы не садятся.

Сразу после цветения или при появлении первых признаков мучнистой росы кусты крыжовника и смородины обрабатывают одним из растворов: кальцинированной содой (50 г соды и 40 г мыла/10 л воды), калийной солью (100 г/10 л воды), щелоком из древесной золы или настоем из перепревшего сена или навоза.

Почву плантации малины против малинной мухи поливают из лейки раствором карболки (2 ст. ложки/10 л воды) — до появления поросли. При появлении бутонов кусты малины против малинно-земляничного долгоносика и малинного жука опрыскивают настоем древесной золы (3 кг с добавлением 40 г мыла). При наличии клеща растения опрыскивают коллоидной серой 100 г/ 10 л воды) при температуре воздуха выше +20 °С. Когда молодая поросль достигнет 15-20 см, ее опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 200 г извести-пушонки на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г) против антракноза, септориоза, пурпуровой и других пятнистостей.

При обнаружении земляничного клеща на единичных кустах земляники это растение удаляют вместе с усами и дочерними розетками. Для предотвращения дальнейшего массового распространения вредителя кусты земляники поливают отваром чеснока (0,5 л на куст), а также три раза опрыскивают кусты настоем луковой чешуи (200 г). После опрыскивания растения накрывают пленкой, через сутки ее снимают.

Кардинальный метод освобождения плантации от земляничного клеща — термообработка посадочного материала. Рассаду заготавливают и хранят зимой в яме. В конце апреля — начале мая рассаду, находящуюся в состоянии покоя, промывают, освобождая корневую систему от комочков земли и прогревают в термобане. Качественно прогретые растения могут 1-2 года слу­жить источником посадочного материала для дальнейшего обновления насаждений.

В период бутонизации кусты земляники против малинно-земляничного долгоносика и листоедов опрыскивают настоем древесной золы (3 кг) с добавлением 40 г мыла или настоем полыни (400 г сухой или 2 кг свежей). Надкушенные бутоны регулярно собирают и уничтожают вместе с находящимися в них личинками долгоносика. Рядом с земляникой сажают несколько растений настурции, календулы или бархатцев. Их резкий запах отпугивает вредителей. Вред землянике приносят проволочники (личинки жуков-щелкунов), вызывая массовую гибель ее кустов. Чаще всего в наибольшем количестве эти вредители встречаются на кислых, влажных почвах, на вновь осваиваемых запыреенных и на вышедших из-под многолетних трав участках. Меры борьбы с ними следующие:

1. Систематически удалять пырей и другие сорняки на участке, где растет земляника, и на соседнем с ним. Летом неоднократно рыхлить междурядья на глубину 10-12 см, в результате чего часть личинок гибнет.

2. Известковать (200-300 г/м2) кислые почвы.

3. Поливать растения под корень раствором марганцовокислого калия (2-5 г/10 л воды).

4. Вылавливать личинки жуков-щелкунов с помощью приманок: кусочки нарезанного картофеля закопать в почву на глубину 5-15 см и колышками отметить их местонахождение. В междурядьях приманки раскладывать в любое время — с весны и в течение всего лета. Через три-четыре дня приманки с вгрызшимися в них личинками выкапывают и уничтожают. При большом количестве вредителя мероприятие следует повторить.

Облепихе наибольший вред причиняют тля, галловый клещ и моль. Биология развития облепиховой тли такая же, как и у зеленой яблонной. В благоприятные для нее годы колонии тли сплошным слоем покрывают листья, молодые побеги и ягоды. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральных жилок, желтеют и опадают. Побеги прекращают рост, верхушки их увядают и засыхают. Ягоды становятся мелкими и безвкусными. Меры борьбы те же, что и с тлей на яблоне.

Облепиховый галловый клещ повреждает почки и листья. Взрослые клещи зимуют в пазухах почек и между ними. В середине мая клещи выходят из мест зимовки и забираются внутрь почки, где высасывают сок молодых листочков. Позднее, когда листья полностью распустятся, клещи поселяются на нижней и верхней сторонах листа, где и размножаются. Самки откладывают яйца, из которых через неделю отрождаются личинки, а через десять—двенадцать дней они превращаются во взрослых клещей. На листьях, поврежденных клещами и их личинками, образуются вздутия диаметром до 0,5 см. В них под кожицей листа находятся клещи. 

 
 
 

Авторизация