сентябрь

ЯБЛОНЯ, ГРУША, РЯБИНА

В сентябре завершают сбор плодов. Важно правильно определить его время, ибо у яблок осенних и зимних сортов потребительская и съемная зрелость не совпадают. Плоды большинства осенних сортов потребительскую зрелость приобретают при хранении, спустя один — полтора, а зимние — два-три месяца после сбора.

Съемную зрелость определяют по легкости отделения плодоножки и изменению зеленой окраски кожицы плода в желтоватую, а у некоторых сортов — в белую, типичную для сорта. У плодов осенних сортов к этому времени буреют кончики семян.

В третьей декаде сентября заканчивают сбор плодов груши. В годы с обильным урожаем съем плодов не следует отодвигать на более поздние сроки. Это истощает дерево, оно не успевает своевременно подготовиться к зимовке.

Плоды снимают с плодоножкой, без нее они плохо хранятся. Плод берут в ладонь, слегка поворачивают вокруг плодоножки и нажимают на нее указательным пальцем. С высоких ветвей плоды снимают специальными плодосъемниками. Нельзя стряхивать плоды с ветвей или обрывать их вместе с плодушками.

Яблоки и груши собирают в сухую погоду, так как влага способствует развитию на них при хранении различных гнилей. Для предотвращения этого за две-три недели до съема плодов прекращают поливы. При затяжном ненастье перед закладкой на хранение плоды подсушивают в помещении.

В зависимости от сорта зимние яблоки хранятся до января — марта, а при оптимальных условиях — значительно дольше. Груша хранится недолго, кроме позднезимних сортов.

В разные годы продолжительность хранения яблок одних и тех же сортов неодинакова. Это зависит от условий вегетации, агротехники, погодных условий, срока съема. Продолжительность лежкости плодов снижают избыточное внесение азотных удобрений, съем перезревших плодов, недостаток или избыток почвенной влаги. Плоды хранят в подвале, на балконе или в холодильнике. За 10-15 дней до съема плодов подвал проветривают и просушивают. Оптимальная температура воздуха при хранении должна быть 0…+2С, относительная влажность 85-90%. Если подвала нет, плоды до холодов хранят на балконе в полиэтиленовых мешках ёмкостью от 1 до 1,5 кг или в ящиках, укрывая их от дождей и заморозков. Условия хранения улучшаются, когда ряды яблок в ящике отделяют друг от друга древесными стружками (но не хвойными) или просушенным сфагновым мхом.

 

Небольшое количество плодов можно хранить в холодильнике. Плоды в нем предварительно охлаждают открытыми, затем укладывают в тонкий полиэтиленовый мешок, плотно завязывают или запаивают и вновь помещают в холодильник. Если при хранении на внутренней стороне мешка появляются капли воды, значит, плоды перед закладкой были недостаточно охлаждены, они будут плохо храниться.

После сбора урожая подпоры из-под ветвей убирают и дезинфицируют раствором медного купороса или нитрафена (50 г/10 л воды). Деревья осматривают и продолжают лечить их раны.

Наилучшие условия для закалки растений и подготовки их к перезимовке создаются при сухой погоде и постепенном понижении температуры воздуха, когда крахмал превращается в сахар и другие вещества, частично обезвоживаются клетки.

Закалка растений и подготовка к перезимовке улучшается, если они до морозов успевают запасти достаточное количество питательных веществ. Примерно в конце сентября (а иногда в середине) начинается вторая волна роста активных корней плодовых деревьев. До начала этого нужно внести удобрения и с оборотом пласта перекопать почву на глубину 12-20, а ближе к штамбу растения на 6-10 см. Причем комья не разбивают — в глыбистой почве лучше задерживается снег.

Хорошие результаты дает внесение удобрений в лунки или скважины на глубину 40-50 см. Копают их по периферии кроны, по одной на 1 м2. В последующие годы новые лунки размещают в промежутках между выкопанными ранее. Примерные нормы удобрений для плодоносящего сада: 4-8 кг органических (компост, перегной), 50-60 г простого суперфосфата (или 20-30 — двойного) и 10-40 г калийной соли из расчета на 1 м2.

Если органических удобрений нет, то осенью вместе с фосфорными и калийными вносят небольшую дозу азотных (10 г сульфата аммония, так как он не вымывается из почвы). Это необходимо для лучшего развития корневой системы и накопления органического азота в ней.

Вместо указанных выше минеральных удобрений можно применить любую туковую смесь или комплексное удобрение. Примерная норма — от 30 до 60 г/м2.

На кислых почвах один раз в три-четыре года вносят известь.

В качестве известковых материалов можно использовать молотый известняк, гашеную известь (известь-пушонку), старую штукатурку, доломитовую муку, мергель, мел, древесную золу, доменные и мартеновские шлаки, шламы химзаводов и другие отходы промышленности, содержащие известь. Плотные известковые удобрения перед внесением в почву размельчают — чем мельче помол, тем лучше. Жженую известь перед внесением гасят небольшим количеством воды (на 10 кг извести 2-3 л воды).

Известкование помимо нейтрализации почвенной кислотности улучшает физические свойства почвы, повышает эффективность внесенных удобрений, оптимизирует условия жизнедеятельности полезной микрофлоры в почве. Норма внесения извести — от 150 до 300 г/м2. Она зависит от степени кислотности, механического состава и содержания гумуса в почве.

Для повышения морозоустойчивости деревьев проводят внекорневую подкормку, растворяя в 1 л воды 30-50 г суперфосфата.

В начале месяца продолжается сбор плодов рябины, причем запаздывать со сбором нельзя. Плоды может поразить плодовая гниль, либо они засохнут на ветках, потеряют товарный вид и вкус, одновременно ухудшится их биохимический состав. Кроме этого, рябиной любят полакомиться птицы, особенно дрозды. Собирают урожай щитками — для длительного хранения или «дойкой» — для последующей переработки.

При температуре +1-2°С и относительной влажности 80% плоды могут храниться до 3 месяцев.

Конец сентября — хороший срок для посадки рябины. Культура может произрастать на подзолистых, дерново-подзолистых, серых, темно-серых горных почвах. Предпочтительнее плодородные суглинки, достаточно увлажненные и хорошо аэрируемые, со слабокислой и нейтральной реакцией среды. Уровень грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности почвы.

Учитывая, что культура долговечная, посадочные ямы готовят таких же размеров, как и для яблони. В них вносят до 30 кг органических удобрений, 500 г гранулированного суперфосфата, 250 — 300 г калийных удобрений, 1 — 1,5 кг золы. На кислых почвах 0,5 кг извести. В год посадки азотные удобрения не применяют, их вносят весной следующего года (30 — 35 г по действующему веществу на 1 м2).

На садовом участке достаточно иметь одно растение, на котором сделана прививка другим сортом для переопыления.

ВИШНЯ, СЛИВА

В сентябре продолжают сбор поздносозревающих сортов, откапывают поросль, приступают к посадке саженцев вишни (см. апрель).

Насаждения вишни и сливы во второй половине месяца удобряют, нормы и способы внесения те же, что и для яблони. В конце сентября после перекопки почвы проводят влагозарядковый полив. Он особенно если осень засушливая и запасы влаги в почве минимальные. Поливают так, чтобы корнеобитаемый слой увлажнился на 40-50 см. В среднем на 1м2 расходуют 50 — 60 л воды.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Готовят участки для посадки новых кустов. Если есть возможность, то лучше их высаживать на новом месте. Даже в индивидуальных садах при хорошем уходе в почве накапливаются вредные вещества, выделяемые корневой системой растений, снижается деятельность микрофлоры, накапливаются вредители.

Для новых насаждений участок удобряют органическими удобрениями (1т навоза, перегноя или компоста на 100 м2). Для смородины и крыжовника наиболее благоприятны среднетяжелые или легкие суглинистые почвы, богатые органическими веществами, проницаемые для воды и воздуха. Все другие необходимо окультивировать — вносить большее количество органических удобрений, в слишком тяжелые — добавлять еще песок и торф, в легкие — глину. Необходимо учитывать и глубину залегания грунтовых вод, уровень которых должен находиться не ближе 1 м к поверхности почвы. При близком стоянии грунтовых вод кусты смородины и крыжовника нужно высаживать на насыпных холмиках, если пока нет возможности осушить участок. Торфянистые участки перед высаживанием растений следует осушить.

Перед посадкой надо проверить кислотность почвы. Ее оптимальный уровень для смородины — 6-6,4, для крыжовника — 5,5. При более высокой кислотности вносят известь, по 30-50 кг/100 м2один раз в три года. Определить кислотность можно с помощью индикаторной бумаги, которая продается в магазине «Химреактивы». Смочив полоску такой бумаги в почвенном растворе, сравнивают ее окраску с цветной шкалой, характеризующей степень кислотности почвы.

При выборе места посадки учитывают, что черная смородина более влаголюбива и менее требовательна к теплу, нежели красная, белая и тем более крыжовник. Если есть возможность, то ряды насаждений размещают с севера на юг (но ни в коем случае не вдоль склона), чтобы они были лучше освещены. Рекомендуемые расстояния в ряду между растениями черной смородины — 1, красной смородины и крыжовника — 1,25-1,5 м. Между рядами должно быть не менее 2 м.

Приблизительно за месяц до посадки готовят посадочные ямы, вносят в них минеральные и органические удобрения. Ямы копают такие, чтобы обеспечить не только свободное размещение корней растения в момент посадки, но и снабдить его в последующие годы достаточным количеством питательных веществ. Диаметр ямы — не менее 40, а глубина — 35-40 см.

При копке верхний слой почвы складывают отдельно, а нижний — разбрасывают в междурядья. В плодородную почву добавляют минеральные удобрения и этой смесью заполняют яму. На одну яму для черной смородины вносят два ведра торфа или компоста, 200 г суперфосфата или 400 — фосфоритной муки, 50 — 70 -сернокислого калия и 200 г известняка. Калийные удобрения можно заменить древесной золой (400 г). Под красную и белую смородину дозы минеральных удобрений нужно увеличить в полтора раза. Под крыжовник органических удобрений дают несколько больше. 

Смородина и крыжовник — многолетние культуры. В пору плодоношения вступают на третий-четвертый год, и поэтому к выбору сорта нужно подходить ответственно, не сажать случайно полученные растения неизвестных сортов.

Рекомендуется иметь на участке сорта с разными сроками цветения и, соответственно, созревания. Чаще всего весенние заморозки кратковременны и если совпадут с цветением ранних сортов, то поздние будут с урожаем, и наоборот.

Для посадки на постоянное место используют саженцы с хорошо развитой корневой системой, надземная их часть должна иметь не менее двух побегов. Посадочный материал после выкапывания нужно оберегать от подсыхания корней. Особенно отрицательно реагирует на это крыжовник — приживаемость его резко снижается. До посадки саженцы прикалывают, постоянно увлажняя почву, при перевозке к месту посадки их корни обертывают влажным материалом и пленкой.

Для уменьшения испарения листья саженцев обрывают, а надземную часть подрезают, оставляя 10-15 см.

Перед посадкой в подготовленную яму выливают около ведра воды, чтобы смочить весь субстрат. После впитывания воды растение с расправленной корневой системой высаживают, заглубляя ее в промоченную почву.

Смородину и крыжовник при посадке несколько заглубляют (на легких почвах на 7-8, а на тяжелых — на 3-4 см). Наклонное положение их саженцев в сравнении с другими культурами создает благоприятные условия для образования придаточных корней. Из спящих почек заглубленной части ветвей образуются сильные молодые побеги. В результате уже в первый год вырастает хороший куст. Сразу после посадки под куст для лучшего контакта почвы с корнями растений выливают полведра воды. Когда она впитается, прикустовую зону почвы мульчируют торфом или компостом.

Кусты смородины и крыжовника для своего роста и плодоношения особенно интенсивно используют питательные вещества почвы, которые нужно систематически пополнять. Азотные удобрения, как самые быстродействующие, вносят только в первую половину лета, фосфорные и калийные — в августе-сентябре. Удобрения способствуют своевременному окончанию роста побегов, быстрому вступлению растений в пору плодоношения, повышают устойчивость их к болезням, морозам и засухам. Осенью почву удобрять нужно потому, что в этот период усиливается рост корней, растения интенсивно накапливают запасы питательных веществ для зимовки, весеннего роста и цветения. Требуемое количество удобрений равномерно рассыпают по прикустовой зоне, или в канавки глубиной 15-20 см, или в скважины по проекции кроны (4- 6 на один куст). Рекомендуемые минеральные удобрения можно заменить органическими — навозом, компостом, перегноем. Перекопку начинают от основания куста глубиной не более 6-8 см, а по мере удаления от куста — увеличивают. Во избежание повреждений корневой системы лопату ставят радиально по отношению к основанию куста. Комья земли не разбивают, так как гребневая поверхность почвы задерживает влагу и снег. Перекопка способствует гибели многих вредных насекомых, улучшает деятельность микроорганизмов почвы. Взрыхленная почва меньше промерзает, чем плотная.

На участках, где есть опасность подмерзания корневой системы (особенно на песчаных), после перекопки насыпают слой (10 см) мульчирующего материала. Если систематически в качестве мульчирующего материала используют перегной, компост и заделывают их в почву, то минеральные удобрения применять нет надобности — лишь в отдельных случаях можно внести в небольших количествах фосфорные удобрения.

В конце сентября приступают к обрезке кустов смородины и крыжовника (см. апрель). Некоторые садоводы с целью большего накопления снега оставляют эту работу до весны.

Иногда начинающие садоводы побеги растений связывают осенью в пучок, этого делать не следует. Наоборот, необходимо создать условия для более низкого расположения ветвей, чтобы их как можно быстрее укрыло снегом. Если ветви кустов в летний период были подняты на опоры — осенью их снимают и пригибают ниже к земле.

В зоне Урала растения нередко страдают от зимнего иссушения, особенно после сухих лета и осени. Поэтому важный агротехнический прием в этом месяце — полив. Влажные почвы промерзают медленнее, чем сухие, а значит, и опасность повреждения корней уменьшается. И надземная часть при достаточном увлажнении почвы становится значительно устойчивее к морозам. Кроме того, подзимний полив создает запас влаги на ранневесенний период. Норма полива несколько выше, чем летом.

В конце сентября — начале октября практически заканчивается листопад и на кустах черной смородины хорошо видны заклещенные почки. Их необходимо собрать и уничтожить, а опавшие листья тоже можно убрать с участка, не дожидаясь весны.

МАЛИНА

Сентябрь — лучшее время для посадки малины. Самый хороший посадочный материал — однолетние корневые отпрыски. Надземную часть саженца срезают так, чтобы сохранилось не более 30 см. Саженец у основания стебля должен иметь одну — две почки или их зачатки, из которых в дальнейшем разовьются побеги замещения. Саженцы завертывают в пленку и доставляют к месту посадки, не допуская поломов и подсушки.

Растения высаживают через 0,3-0,5 м по центру борозды, заполненной подготовленной почвой, под лопату, заглубляя корневую шейку лишь на 2-3 см. При глубокой посадке побеги замещения не могут преодолеть толстый почвенный слой, и саженцы плохо приживаются, задерживается формирование куста.

Если посажены хорошие саженцы и уход за ними на следующий год был правильным, то через год после посадки малина уже хорошо плодоносит. Высаженные растения поливают, а почву под ними мульчируют. Устаревшие насаждения (старше восьми — десяти лет) выкорчевывают. В этом случае растения рекомендуемых сортов высаживают на новое место.

Иногда устаревшие насаждения омолаживают так: выкапывают старые кусты с толстыми корневищами и корнями, а молодые сохраняют. Ряд малины восстановится за счет сохранившихся в почве молодых корешков и возникающих на них корневых отпрысков. Можно переместить ряды малины в междурядья. При этом ее кусты полностью выкорчевывают, удалив из почвы все корешки. Вновь высаживают малину в бывшие междурядья, хорошо подготовив в них почву.

Малина — культура недостаточно зимостойкая и нуждается в защите снегом. Ее пригибают как можно ближе к земле, связывают или закрепляют жердями, крючками и т. д. Можно пригнуть побеги, в верхней трети присыпав их землей, но весной, при оттаивании, их освободить. Ждать, когда малина полностью сбросит листья, или обрывать их не следует. Растения пригибают с листьями, пока побеги не потеряли эластичность. Полного осеннего сбрасывания листьев у малины не бывает до тех пор, пока они не подвергнутся действию заморозка. В рядах растений почву мульчируют, междурядья перекапывают.

 

ЖИМОЛОСТЬ

В сентябре высаживают жимолость — исключительно морозостойкую культуру. Она опыляется перекрестно, поэтому на участке высаживают не менее двух сортов. 

Для этого растения пригодны легкие и средние питательные, дренированные почвы. Удается возделывание жимолости и на тяжелых почвах при хорошей заправке посадочных ям органическими удобрениями. В обоих случаях недопустимо переувлажнение почвы. Жимолость светолюбива, высаживают ее на удобренные перегноем места, ямы копают глубиной 40 и шириной 50 см. Размер куста чаще такой же, как у крыжовника, иногда больше. При посадке достаточно выдержать расстояние между кустами в 1 м, а для сильнорослых форм — 1,2 — 1,5 м. Посадочную яму заправляют плодородной землей с добавлением одного — двух ведер перегноя и по 150 — 200 г калийной соли и двойного суперфосфата либо вместо них 350 — 400 г нитрофоски.

На 8 — 10 год посадки жимолости в саду после листопада проводят обрезку кустов способом прореживания, удаляя стареющие верхушки скелетных ветвей на более молодые ответвления в середине кроны.

На следующий год после обрезки необходима азотная подкормка (на 1 м2 20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры, или 40 г сульфата аммония). Ее осуществляют ранней весной.

Ввиду того, что корни жимолости залегают поверхностно, при посадке приствольный круг мульчируют.

Почву вблизи плодоносящих кустов обрабатывают на 10 см, а непосредственно под кустами — еще мельче.

ЗАЩИТА САДА

После сбора урожая яблок снимают и сжигают ловчие пояса, удаляют с деревьев мумифицированные плоды, очищают стволы и скелетные ветви от отмершей коры, там зимуют гусеницы яблонной плодожорки. Стволы белят раствором извести (2 кг) с глиной (1 кг) или коровяком (1 кг), предохраняющим от солнечных ожогов. Опавшие листья собирают и сжигают или компостируют, укрывая землей или торфом слоем 10 см.

Тару обеззараживают кипятком, защищая ее от яблонной плодожорки, а также очищают плодохранилище и места упаковки плодов от мусора.

На рябине собирают и уничтожают гнезда боярышницы. После листопада собирают и сжигают, закапывают или компостируют опавшие листья вишни и сливы, уничтожая таким образом зимующих вредителей и возбудителей коккомикоза, клястероспориоза и других пятнистостей листьев.

Собирают и уничтожают опавшие листья смородины и крыжовника для борьбы с крыжовниковой пяденицей, мучнистой росой, ржавчиной и пятнистостями. Вырезают и сжигают поврежденные стеклянницей, галлицей, подушечницей побеги, сухие и пораженные мучнистой росой ветки. Перекапывают почву под кустами для уничтожения зимующих фаз пилильщика, галлиц, пяденицы, крыжовниковой огневки, возбудителей антракноза и других пятнистостей листьев. При высокой численности крыжовниковой огневки, листовой и стеблевой галлиц, пилильщиков кусты окучивают почвой слоем 10-12 см.

Сгребают и сжигают или компостируют опавшие листья малины для снижения зараженности кустов весной следующего года антракнозом, пятнистостями листьев и стеблей.

Своевременно собирают и уничтожают плоды облепихи, пораженные эндомикозом.

 
 
 

Авторизация