июль

ЯБЛОНЯ, ГРУША, РЯБИНА

У плодовых деревьев продолжается интенсивный рост. Все работы в садах в этом месяце должны быть направлены на удовлетворение требований культур в питании и влаге.

В июле яблоня и грунта особенно нуждаются в хорошем уходе. В этом месяце одновременно с ростом побегов и плодов формируются плодовые почки для урожая будущего года. И если деревья испытывают недостаток в питании и влаге, им нужно своевременно помочь.

Показатель хорошего роста побегов — их длина. При длине прироста 30-40 см подкармливать растения нет необходимости. Зачастую обильно плодоносящие деревья имеют слабые приросты, им не хватает питательных веществ для нормального развития плодов. Для усиления роста побегов вносят азотную подкормку: (1-2 ст. ложки мочевины на 10 л воды), но лучше — раствор коровяка, разбавленного в пять—семь, или птичьего помета — в двенадцать—пятнадцать раз водой. На ведро раствора добавляют 1 ст. ложку мочевины, 2 — суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Этот состав можно заменить другим: 25-30 г аммиачной селитры, 30-40 — калийной соли или сульфата калия (или 100-150 г древесной золы) и 50-60 г суперфосфата на ведро воды.

Одно ведро раствора разливают на 2-3 пог. м бороздки. Когда раствор впитается, бороздку засыпают сухой землей. Растения подкармливают после дождя, а в засуху подкормку совмещают с поливом. Летом необходимо поддерживать ровный режим увлажнения почвы, не допуская ее пересыхания. Частые поливы малыми дозами, увлажняющими лишь поверхностный слой почвы, ведут к еще более сильному испарению влаги, к отмиранию концевых частей корневой системы.

Сроки и нормы полива зависят от влажности почвы. Полезный запас влаги в ней можно определить следующим образом. Если комок земли, взятый с глубины 20-40 см, при сжатии в ладони рассыпается, то полив необ­ходим. Ориентировочная норма его — четыре—восемь ведер на 1 м2.

В июле продолжают ухаживать за привитыми растениями (см. июнь). Если при весенней прививке черенки не прижились, то в наиболее сильные однолетние приросты подвоя проводят окулировку. Перед этим крону осветляют — удаляют загущающие ветви. На каждой скелетной ветви подвоя для гарантии окулируют не менее двух глазков. Приживутся оба — один из них через год вырезают. При окулировке глазки вставляют на расстоянии не выше 10 см от основания прививаемого побега. На следующий год весной над прижившимся глазком оставляют шип длиной 25 см, остальную часть ветви удаляют. Выросший из глазка побег-окулянт подвязывают к шипу.

В течение месяца продолжают вертикально растущие побеги в кроне стланцев переводить в горизонтальное положение. Лечат раны на деревьях. Заготовляют компост.

Со второй половины июля создают условия для вызревания древесины и подготовки растений к перезимовке: прекращают азотные подкормки, прищипывают буйно растущие побеги молодых деревьев, на избыточно увлажненных участках высевают семена гороха, бобов, люпина и других культур, которые в конце лета используют на зеленое удобрение.

В конце месяца для развития цветковых почек и повышения зимостойкости проводят внекорневую подкормку суперфосфатом (30 г/л воды).

При обильном урожае во избежание поломки под ветви ставят подпоры — тонкие жерди, очищенные от коры. На одном конце их — развилка, другой — заострен. Подпору-жердь ставят вертикально ко второй половине ветви.

Заглубленно (т. е. неправильно) посаженные деревца откапывают до корневой шейки.

ВИШНЯ, СЛИВА

В насаждениях этих растений продолжают уход за почвой: ее рыхлят, уничтожают сорняки, очередной раз подкармливают плодоносящие и ослабленные кусты.

При сухой погоде растения поливают. В первой половине июля полив молодых насаждений заканчивают. Он может быть необходим лишь хорошо плодоносящим деревьям сливы и кустам вишни. При недостатке влаги у сливы могут осыпаться плоды. Правда, и чрезмерный полив вреден: плоды растрескиваются.

Под ветви сливы, отягощенные урожаем, устанавливают подпорки. Как и в июне, ухаживают за прививками, грядками с посевом косточек.

В начале июля, во время сокодвижения, приступают к окулировке. Техника окулировки косточковых растений такая же, как у яблони и груши.

В третьей декаде июля приступают к съему плодов раносозревающих сортов вишни.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

В июле продолжается рост побегов этих культур, созревание ягод и начинается закладка почек для урожая будущего года. Задача садоводов — создать благоприятные условия для растений: своевременно поливать, пропалывать и собирать урожай. Для некоторых сортов черной смородины и крыжовника характерно неодновременное созревание и осыпание созревших ягод. Поэтому не следует ждать созревания всех ягод на кустах. Своевременный сбор созревших ягод создает лучшие условия для оставшихся и для закладки плодовых почек. У красной и белой смородины ягоды хорошо держатся до полного созревания кистей.

В июле этикетками отмечают кусты, которые будут размножать в дальнейшем, — высокоурожайные, с хорошим качеством ягод. Слабоурожайные растения (по наблюдениям в течение нескольких лет) выбраковывают, готовят к выкорчевке.

МАЛИНА

Во второй половине июля созревают ягоды малины. Иногда созревание наблюдается в сентябре. Это бывает после неблагоприятных условий перезимовки, когда вымерзают основные почки. Вместо них развиваются дополнительные, более слабые, из которых урожай формируется позднее.

При сборе нельзя бросать на землю червивые ягоды. В них находятся личинки малинового жука, который на следующий год даст большое потомство. Зараженные ягоды собирают в отдельную посуду и уничтожают. Вырезают слабую поросль. При отсутствии осадков во время созревания ягод насаждения поливают, при хорошем урожае — неоднократно.

ЗЕМЛЯНИКА

В июле созревают ягоды земляники. Для их хорошего налива растениям нужно повышенное количество влаги. В это время естественных осадков часто не хватает, и насаждения поливают. Воду подают непосредственно на почву, без разбрызгивания, чтобы не создавать благоприятных условий для серой гнили ягод и других заболеваний.

Урожай собирают через два-три дня. Удаляют с участка поврежденные гнилями и травмированные ягоды.

Нарастающие усы и сорняки систематически убирают. Продолжают заготавливать и доращивать рассаду, но только с молодых насаждений. В августе эта рассада готова к посадке. Рассаду, выращенную из июньских розеток, в конце июля высаживают на постоянное место. Это лучший срок посадки. Такие растения на следующий год хорошо плодоносят, так как успевают развить­ся и заложить цветковые почки. Они обычно благополучно переносят зиму.

Землянику размещают на открытом, хорошо освещенном участке. Устаревшие насаждения (после второго-третьего года плодоношения) ежегодно уничтожают, высаживая подготовленную рассаду лучших сортов (см. приложение). Если новая посадка планируется летом, то эту площадь весной предусмотрительно занимают овощными (редис, салат, укроп, шпинат, лук на зелень и др.) или цветочными (тюльпаны, нарциссы и др.) культурами, которые к этому сроку убирают.

Почву под новую посадку земляники подготавливают весной. Участок освобождают от корневищ и отпрысков многолетних сорняков, вносят органические удобрения (перегной, компост). Их равномерно распределяют в слое почвы глубиной 25 см. Одну половину удобрений разбрасывают под перекопку, вторую — после нее и за­делывают в верхнем слое (глубиной 10-20 см) лопатой или тяпкой. На умеренно плодородных почвах вносят 6-10, на бедных — 15-20 кг органических удобрений на 1 м2. Кроме органических удобрений перед посадкой вносят также 40-60 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или 200 г древесной золы). На торфяных почвах добавляют глину или обычную почву (1:1).

Землянику высаживают на выровненной поверхности рядами с расстояниями между ними 60-80, в ряду 15-20 см. В молодых, малозагущенных, хорошо проветриваемых садах применяют двухстрочные посадки. Каждые две строчки (два ряда) сближают на 40 см. На сырых участках делают гряды высотой 15 см, но размещают на них не более двух рядов. Растения высаживают следующим образом: от края гряды отступают на 15 см, расстояние между рядами 40 и в ряду между растениями — 15-20 см.

При посадке растения не заглубляют. Непригодна и высокая посадка, когда обнажена часть корней. При правильной посадке сердечко (точка роста стебелька) должно находиться на поверхности почвы. Растения поливают, почву мульчируют перегноем, торфом. На новосадках расстилают непрозрачную пленку с отверстиями для растений.

Растения под укрытиями с весны находятся в более благоприятном климате в сравнении с растениями открытого грунта, поэтому они в своем развитии как бы забегают вперед. Вслед за последним сбором ягод у таких растений лучше срезать все листья. При этом удаляется часть вредителей и болезней. У растений достаточно времени, чтобы восстановить листовой аппарат и заложить цветковые почки.

Если июнь — июль были жаркими и сбор ягод закончился рано, то допускается срезка листьев земляники и в открытом грунте, но не позднее двадцатых чисел июля. Только в этом случае растения успевают восстановить листовой аппарат и заложить цветковые почки для урожая будущего года. Более поздние сроки срезки листьев, особенно при холодном августе и сентябре, ведут к резкому снижению урожая в будущем году.

ОБЛЕПИХА, ЖИМОЛОСТЬ

В июле продолжается уход (прополки, рыхления, не допускают пересыхания почвы) за растениями облепихи. Удаляют корневую поросль, осторожно оголяют ее от почвы и секатором отрезают от материнского корня на кольцо, ямку заравнивают. Чтобы деревья не разломились под тяжестью урожая, под крупные ветви устанавливают подпорки.

ЗАЩИТА САДА

В июле продолжают борьбу с вредителями и болезнями растений. По мере появления тли насаждения опрыскивают настоями или отварами трав. Применяют мыльный раствор (200 г хозяйственного или 100 г дегтярного или зеленого мыла на 10 л воды). Как только появится яблонная плодожорка, растения сразу опрыскивают настоями и отварами из полыни, томата. Если заметили червивую падалицу, то на стволы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса из нескольких слоев оберточной бумаги (лучше гофрированной) или мешковины шириной 10-15 см, на высокоштамбовых деревьях на высоте 20 см от поверхности почвы, на низкоштамбовых — как позволит высота штамба. В верхней части пояс плотно привязывают шпагатом к дереву, а снизу — с небольшим зазором.

При правильном применении ловчие пояса для сбора гусениц яблонной плодожорки довольно эффективны. Численность вредителей в саду уменьшается на 30-40 %. Червивую падалицу ежедневно собирают и уничтожают. Хранить ее нельзя, так как гусеницы, выходя из яблок, остаются в саду и повреждают другие плоды.

Во второй половине июля на листьях вишни, рябины, аронии, груши, хеномелеса можно заметить покрытые черной слизью личинки, которые, вырастая, достигают 10 мм. Это вишневый слизистый пилильщик. Личинки питаются на листьях 15-25 дней, затем уходят в почву на глубину до 15 см, где окукливаются и зимуют. Для уничтожения вредителя растения опыливают негашеной известью или опрыскивают 0,7%-ным раствором кальцинированной соды. Через 7-8 дней опрыскивание повторяют.

Вишню и сливу продолжают опрыскивать фунгицидами против грибных болезней. Последний срок обработки прекращают за 20 дней до сбора урожая. В период его сбора в отдельную посуду кладут все гнилые, сухие плоды. Затем их сжигают.

С кустов крыжовника и смородины на пленку или бумагу, постеленную под кусты, стряхивают ложногусениц, бледного и желтого крыжовниковых пилильщиков и листогрызущих гусениц. Листового пилильщика уничтожают с помощью зеленого мыла (200-400 г), или горчицы (2 ст. ложки порошка), или дендробациллина (50 г) на 10 л воды.

Собирают и уничтожают паутинные гнезда огневки, а также ягоды черной смородины, поврежденные черносмородинным ягодным пилильщиком. Если не сделать это в первой половине месяца, то личинки прогрызут ягоды и уйдут в почву на зимовку. Против мучнистой росы кусты опрыскивают пищевой содой (75 г/10 л воды), сывороткой от творога (1 л/9 л воды) или зольным щелоком (2-3 кг древесной золы заливают 10 л воды и кипятят 0,5 ч). Перед опрыскиванием для лучшего смачивания растений добавляют мыло (40 г на ведро).

Вырезают и сжигают увядшие побеги черной смородины и крыжовника, поврежденные личинками стеблевой галлицы, стеклянницей и подушечницей.

В период уборки урожая малины в отдельную посуду продолжают собирать больные, подсохшие, уродливые, а также поврежденные личинками малинного жука ягоды. Их заливают кипятком или засыпают известью и закапывают в почву на глубину 40-50 см.

Напоминаем, что при сборе урожая земляники ягоды и завязи, пораженные серой гнилью, ни в коем случае нельзя оставлять на участке и разбрасывать по дорожкам и межам. Споры гриба с больных растений ветром разносятся на здоровые. Почву следует содержать в чистом и рыхлом состоянии.

Против слизней почву вокруг растений опыляют молотым суперфосфатом, калийной солью, известью-пушонкой, древесной золой (200-300 г/м2) дважды через 20-30 мин, лучше после захода солнца. Для сбора слизней среди кустов раскладывают листья репейника, капусты и других растений, а также мокрые доски, тряпки. Под них заползают слизни, здесь их легче собрать и уничтожить.

Для уничтожения мучнистой росы на землянике (белый крахмальный налет на всех частях растения, дольки листа по жилке складываются в виде лодочки) после сбора урожая растения опрыскивают коллоидной серой (100 г/10 л воды).

После сбора урожая против белокрылки, цикадки, пенницы слюнявой растения земляники опрыскивают 30 %-ным карбофосом (20 г/10 л воды). При массовом размножении вредителей обработку повторяют через семь дней. Особенно тщательно опрыскивают нижнюю сторону листьев, где преимущественно питаются долгоносики, жуки-листоеды, блошки и другие вредители. Против всех насекомых вредителей эффективно действует интавир.

Растения облепихи, зараженные грибными болезнями, опрыскивают повторно (см. июнь). Последнюю обработку заканчивают за 20 дней до сбора урожая. В первой половине июля (в начале отрождения облепиховой мухи) растения опрыскивают цветофосом.

Особенно много облепиховой тли накапливается к концу июля. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральных жилок, желтеют и опадают. В этом случае к рабочему раствору против грибных болезней добавляют карбофос (20 г/10 л воды). В борьбе с тлей насаждения обрабатывают табачным отваром (400 г) с добавлением мыла (40 г) или зеленым мылом (200-300 г на 10 л воды).

На облепихе часто усыхают отдельные ветви. В результате гибнет все растение. Чаще всего — на пониженных участках. Причины этого разные: непригодные почвы, растения получили солнечные ожоги, поражены несколькими видами грибов и т. д. Ежегодно от таких болезней гибнет 10-25 % растений, как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают, их масса уменьшается. У больных наблюдаются ожоги стволов, ветвей, вздутия коры. Древесина у корневой шейки становится рыхлой и водянистой. Заболевание носит очаговый характер. Возбудители инфекционного усыхания проникают через повреждения коры.

Меры борьбы с болезнями облепихи следующие:

1. Не высаживать в низких местах.

2. Не допускать механических повреждений штамбов и скелетных ветвей.

3. Штамбы и скелетные ветви белить водорастворимой эмульсионной краской или раствором извести.

4. Больные и усыхающие ветви до набухания почек вырезать и сразу сжигать. Места обрезки замазывать садовой замазкой.

 
 
 

Авторизация