июнь

ЯБЛОНЯ, ГРУША, РЯБИНА

В первой декаде июня отцветает яблоня. В этот период принимают все меры (как и в мае) для сохранения цветков и завязей от повреждения возвратными заморозками. Особую заботу проявляют о деревьях, расположенных на морозобойных участках. В некоторые годы в июне выпадает снег. Он не оказывает губительного действия (если нет ветра) на цветки и листья плодовых культур, но в случае затяжной ненастной погоды цветки не опыляются.

К концу второй декады июня обычно заканчивается цветение садовой рябины. Цветки ее редко попадают под заморозки. Но на урожайности культуры может сказаться избыток тепла и недостаточное увлажнение почвы в начале лета, что приводит к осыпанию завязей и ухудшению вкуса оставшихся плодов.

В течение июня интенсивно растут побеги, начинается рост завязей, и потребность растений в воде и питательных веществах возрастает. Нехватка их может привести к образованию слабых приростов и излишнему осыпанию завязи с плодоносящих деревьев. Поэтому сразу после цветения деревья подкармливают. При хорошем их состоянии это делают после физиологического опадения завязи.

Подкормку целесообразно совмещать с поливом. Удобрения можно вносить после дождей. В качестве подкормки используют настои навозной жижи или птичьего помета, разведенные соответственно в пять-семь и в двенадцать-пятнадцать раз водой. Если нет органических удобрений, то берут раствор полного минерального — любую тукосмесь или комплексное удобрение (2 ст. ложки на ведро воды). Приемлем и другой вариант — 2 ст. ложки аммиачной селитры или 1— мочевины с добавлением в раствор 1 ст. ложки сернокислого калия и 2 ложек суперфосфата. Раствор разливают в бороздки глубиной 10-15 см. Их нарезают в зоне проекции кроны. В зависимости от возраста на одно дерево расходуют от одного до десяти ведер раствора. Когда раствор впитается, бороздки заравнивают.

Внесение чрезмерно больших доз азотных удобрений удлиняет период роста побегов (особенно молодых), которые не успевают вызреть и подготовиться к перезимовке. Кроме того, нужно помнить, что азот из удобрений поступает в растение в форме нитратов, а они в больших дозах вредны для здоровья человека.

Полив растений

С наступлением жарких дней земля быстро иссушается. Поэтому в садах следят за влажностью почвы. При необходимости растения поливают. В увлажнении почвы нельзя допускать резких перепадов. Не нужны частые поливы. Важно за один прием хорошо промочить почву на 40-50 см, и запасы влаги сохраняются надолго. Этому способствует и так называемый сухой полив, когда приствольные круги рыхлят и мульчируют перегноем, торфом, опилками слоем в 5-7 см. Опил перед мульчированием смачивают 2 % -ным раствором азотных удобрений (200 г/10 л воды), так как бактерии, разлагая клетчатку, поглощают из почвы минеральный азот. Незамульчированные участки после полива рыхлят, удаляя поверхностную корку.

Наиболее эффективный и экономный способ полива — в глубокие скважины, когда влага поступает в зону расположения основной массы корней и не испаряется. Скважины делают металлическим прутом или почвенным буром по периферии проекции кроны по одной — две на 1 м2, диаметром 1-10 и глубиной — 50-60 см. После полива скважину засыпают плодородной землей. Полив можно совместить с подкормкой, это обеспечит наилучший контакт всасывающих корешков с элементами питания.

Однако излишний полив вреден. Кроме вымывания питательных веществ из почвы он приводит к заболачиванию, а без воздуха корни плодовых растений задыхаются и гибнут.

Уход за кроной

Особую заботу нужно проявлять о деревьях с подмерзшей древесиной. Им необходимо создать наилучшие условия водоснабжения и корневого питания. Восстановление поврежденных деревьев связано со степенью активности пробуждения почек и деятельности листового аппарата. Деревья со значительными повреждениями от мороза весной обычно не обрезают, а ждут, когда выявится зона отрастания. В июне, когда распустятся листья, сухие ветви удаляют. Скелетные и полускелетные ветви укорачивают до боковых, хорошо отрастающих ответвлений. Крону прореживают так, чтобы не нанести крупных ран. Срезы диаметром 2-2,5 см зарастают сравнительно быстро, крупные раны — медленно, в течение нескольких лет. Для наилучшего заживления края срезов и ран подчищают ножом до зеленой полоски коры. Это усилит деятельность камбильных клеток и ускорит заплывание ран. Все раны тщательно покрывают садовой замазкой.

Пока не образовался новый слой древесины, поврежденным деревьям дают не только корневую, но и внекорневую подкормку — через листья. Нередко не хватает азота и здоровым деревьям, обильно плодоносящим. Светло-зеленый цвет листьев, слабый прирост, небольшой размер листовой пластинки говорят о том, что растения нужно подкормить. Это делают через одну-две недели после цветения. Деревья опрыскивают с нижней стороны листьев вечером или в пасмурную погоду раствором мочевины (2-3 г/л) с добавлением хлористого калия (4-5 г/л) или древесной золы (5-7 г/л).

Дикую поросль вырезают у самой земли. Корневую поросль около погибающих подмерзших деревьев можно использовать для прививки на нее растения любого сорта.

В июне продолжают ухаживать за перепривитыми деревьями. В течение лета мелким отрастающим веткам подвоя придают горизонтальное положение и сдерживают их рост прищипыванием. Их сохраняют в течение нескольких лет, пока прививки не разовь­ются достаточю хорошо. Ветви, мешающие росту прививок, удаляют. Раны замазывают. Систематически укорачивают побеги, которые питают и предохраняют от усыхания естественный шип. С этой целью ближе к торцу на шипе оставляют не более двух побегов.

В первые годы после прививки загущающие крону побеги подвоя и привоя вырезают до основания, проводят так называемую зеленую обрезку. По мере роста ветвей нового привитого сорта следят за их соподчинением. Перепривитые деревья начинают плодоносить на третий-четвертый год.

В конце июня вертикально растущие приросты в кроне стланца и на полускелетных ветках штамбового дерева переводят в горизонтальное положение. В результате этого усиливается закладка плодовых почек, молодые деревья начинают плодоносить раньше. Горизонтальное положение придают с помощью подвязки к нижележащим веткам, надлома, закручивания или переплетения приростов, когда они достигнут длины 20-25 см, или навешивания на них пучка сырой травы.

Надламывают и сгибают травянистые побеги на высоте 5-8 см от их основания. Ранка, образовавшаяся после травмирования неодревесневшего побега, в течение лета зарастает. При закручивании побег на той же высоте, что и при надломе, осторожно поворачивают вокруг своей оси и сгибают до горизонтального положения. Надломанные или закрученные побеги на штамбовых деревьях иногда отрывает сильным ветром, и они засыхают. Поэтому горизонтальное положение согнутых побегов фиксируют, подводя их под нижележащие веточки.

У стелющихся деревьев закручивают или надламывают вертикальные приросты только в центральной части кроны. Остальные (по периферии кроны) пригибают с помощью шпилек или переплетают. При этом два соседних побега подтягивают друг к другу и соединяют — переплетают одним или двумя витками, придав им горизонтальное положение. Переплетенные побеги расплетают, когда они примут устойчивое горизонтальное положение (примерно через две — четыре недели).

ВИШНЯ, СЛИВА

В июне у этих культур, как и всех других, активно растут побеги, образуются и растут завязи. Поэтому растения необходимо обеспечить влагой, питательными веществами, защитить от вредителей, болезней и сорняков. Нехватка питательных веществ и влаги может привести к образованию слабых приростов, излишнему осыпанию завязи с плодоносящих кустов. Плодоносящие кусты следует подкармливать после цветения и естественного осыпания завязей. Особенно необходима подкормка обильно цветущим растениям, а также сильно подмерз­шим после суровой зимы, ослабленным коккомикозом.

Полезна жидкая подкормка: 20 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды. Эти удобрения можно заменить нитрофоской (2 ст. ложки на 10 л воды), птичьим пометом или коровяком, разведенными соответственно в двенадцать-пятнадцать и пять-семь раз (на 1м2 расходуется ведро раствора). Жидкие органические подкормки лучше вносить в бороздки глубиной 8-10 см, сделанные вокруг кустов на расстоянии друг от друга 40-50 см. Бороздки вначале поливают водой, тогда питательный раствор легче передвигается в почве. После внесения удобрения их закрывают землей, мульчируют.

В июне, когда определится зона отрастания, приступают к обрезке сильно подмерзших кустов вишни и сливы. При этом удаляют нераспустившиеся, усыхающие ветки над активно растущими побегами, за счет которых куст восстанавливается. Если сильно подмерзли наиболее урожайные корнесобственные кусты, то их не стоит полностью выкорчевывать. В течение двух лет они могут восстановиться за счет спящих почек в нижней части кроны.

В это время продолжают рыхлить междурядья и приствольные круги. При засушливой погоде вишню и особенно сливу следует поливать из расчета 10 л воды на каждый год возраста растения.

Продолжают ухаживать за прививками. Систематически удаляют побеги, появляющиеся ниже места прививки. Следят, чтобы обвязка не врезалась в ткани привитых черенков, при необходимости ее ослабляют. Чтобы не сломало ветром, привитые черенки подвязывают к колышку. 

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

В июне в почве нередко недостает влаги, необходимой для нормального роста и плодоношения крыжовника и особенно смородины. Эти культуры влаголюбивы. Но избыточные поливы вредны, они ухудшают воздушный режим почвы и условия жизнедеятельности полезных микроорганизмов. Дыхание и активная работа корней растений затрудняются, корневые волоски отмирают, что может привести к осыпанию листьев и завязи. При частых поливах растения больше поражаются грибными болезнями.

При хорошем питании и достаточном увлажнении наблюдается излишне бурный рост кустов в ущерб плодоношению. Дозы и сроки поливов должны определяться сложившимися погодными условиями и состоянием почвы в период усиленного роста побегов. После цветения и во время налива ягод кусты смородины и крыжовника нуждаются в большем количестве влаги. Промочить почву следует на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы, на 35-40 см. Для этого на один взрослый куст требуется три-четыре ведра воды.

Нужно учитывать и механический состав почвы. Супесчаные легкие почвы, отличающиеся большей водопроницаемостью, поливают меньшим количеством воды, но чаще, чем тяжелые глинистые. Кусты лучше поливать вечером, когда почва меньше испаряет влаги, использовать подогретую на солнце воду.

В период интенсивного роста побегов и налива ягод эффективны подкормки быстродействующими азотными удобрениями (1,5 ведра раствора птичьего помета или навозной жижи, разведенных в воде соответственно в двенадцать и семь раз). Подкормки совмещают с поливами до и после внесения удобрений. Сорняки удаляют систематически. Почву под кустами рыхлят после дождей.

МАЛИНА

В июне начинается цветение малины, растут побеги замещения (иногда их бывает очень много). Чтобы кусты не загущались, на 1 пог. м оставляют 15-20 наиболее крепких побегов, а остальные вырезают. Побеги, растущие за пределом ряда шириной 40-60 см, тоже вырезают.

В сухую погоду малину поливают. Воду лучше подавать при слабом напоре непосредственно на почву (без дождевания). Так вода просачивается постепенно, не разрушая структуры почвы. Полив должен быть обильным. Задача — обеспечить достаточным количеством влаги корнеобитаемый слой почвы 30-40 см.

ЗЕМЛЯНИКА

В июне земляника цветет. В это время наблюдаются заморозки, которые в открытом грунте повреждают первые цветки и крупные бутоны. Степень повреждения зависит от срока и дружности цветения растений того или иного сорта. У земляники районированного сорта Фестивальная чаще повреждаются только первые цветки. Это обычно не наносит большого ущерба урожаю, так как он компенсируется за счет лучшего налива последующих ягод. Однако теряются первые, наиболее ранние и крупные ягоды. Рано созревающая земляника сорта Заря от возвратных заморозков страдает больше, так как цветет раньше и дружнее. В отдельные годы, особен­но в низких местах, от возврата холодов гибнет значительная часть цветков даже у земляники поздно цветущего сорта Фестивальная. Это следует учитывать при защите насаждений от заморозков. Можно защитить цветки и бутоны, накрыв растения тканью, бумагой, а затем пленкой, плотно прижав ее края к почве.

В насаждениях земляники удаляют сорняки. Почву поливают в период образования завязи. Воду выливают мелкими струйками, длительно или с перерывами, чтобы увлажнить весь корнеобитаемый слой почвы глубиной 25-30 см. Неприемлем частый поверхностный полив, который, недостаточно увлажняя почву, создает повышенную влажность в приземном слое воздуха и способствует распространению грибных заболеваний.

Для полива на конец шланга надевают насадку с мелкими отверстиями, длина ее должна быть равна ширине междурядья.

Вдоль рядов земляники можно уложить полиэтиленовые шланги с отверстиями в 1,5-2 мм через каждые 15-20 см. Отверстия должны быть обращены в сторону междурядий. Воду подают без сильного напора, чтобы она вытекала сквозь отверстия спокойно, а не бьющими струями.

Во время образования завязи принимают меры для предохранения ягод от соприкосновения с почвой и загрязнения. Для этого под цветоносы завязи кладут солому, мелкие веточки, сухую древесную стружку и другой чистый материал. С обеих сторон ряда можно закрепить рейки, которые будут поддерживать все цветоносы.

Основная масса усов земляники появляется в июле, однако у молодых растений они вырастают во время цветения, в июне. Эти усы используют для выращивания ранней, наиболее здоровой рассады. Усы укореняют на месте или, как только у них наметятся зачатки корешков, доращивают на специально отведенном для этой цели месте, где верхний слой почвы заправлен торфом (1:1). Рассаду высаживают с интервалом между растениями в 6-10 см и прикрывают ее перфорированной (дырчатой) пленкой, укрепленной на высоте 15-20 см. Рассаду поливают и поначалу притеняют щитами из дранки или мешковиной.

Усы для доращивания берут с наиболее урожайных, типичных для сорта кустов. Не следует использовать для этого рассаду со старых, больных насаждений, заселенных земляничным клещом и другими вредителями. Наиболее надежный способ обеззараживания рассады от земляничного клеща — прогревание ее в горячей воде. Прогревать можно как усы, только что отнятые от растения, так и готовую рассаду. Для этого берут две емкости разной величины и одну ставят в другую так, чтобы между ними было свободное пространство для воды. На дно первой кладут деревянные бруски, на которые ставят вторую (внутреннюю) емкость. Обе заполняют горячей водой и держат на электроплитке. Во внутреннюю емкость загружают рассаду (из расчета два растения на 1 л воды), предварительно отмытую в теплой воде.

Непременное условие прогрева — постоянная температура воды во внутренней емкости (+46 °С). Растения прогревают в течение 15 мин. Это можно делать весной, в состоянии покоя рассады, и в период вегетации летом. Прогретая рассада хорошо приживается. Однако при наличии на растениях нематоды для прогрева берут только весеннюю рассаду и прогревают ее при более высокой температуре (+48°). Приживаемость растений в этом случае значительно ниже. Такую рассаду высаживают изолированно, за ней тщательно ухаживают.

В июне продолжают уход за растениями, находящимися под укрытиями: защищают от заморозков, проветривают, удаляют сорняки, следят за влажностью почвы. Под укрытиями активно нарастают усы. Первые из них используют для выращивания рассады, остальные систематически удаляют.

В июне с укрытых растений собирают урожай, пленку снимают.

ЖИМОЛОСТЬ

В июне созревают ягоды этого растения (на семь — десять дней раньше земляники). 

После сбора урожая проводят вторую подкормку молодых растений жимолости (см. апрель).

ЗАЩИТА САДА

После цветения плодовых и ягодных культур появляется много вредителей и болезней. Поэтому необходимо своевременно принимать меры защиты от них. Некоторые садоводы ошибочно считают, что все насекомые, встречающиеся в саду, вредны. Исходя из такого убеждения, они вылавливают и уничтожают всех насекомых, и в первую очередь тех, которые хорошо заметны. А ведь в саду много полезных насекомых (энтомофагов), которые помогают бороться с вредителями. Полезных насекомых делят на хищников, которые уничтожают свою жертву, и паразитов, питающихся ею. Вредители плодовых и ягодных культур могли бы размножаться в огромных количествах, если бы в природе не было их естественных врагов. К ним относятся тлевые (божьи) коровки, личинки мух-журчалок и златоглазки, жужелицы, клопы антокорис и многие др. Желательно уметь их распознавать.

Тлевые (божьи) коровки. Яркоокрашенных жуков (красные с черными точками) все хорошо знают. Личинки их имеют удлиненную форму, окрашены в темнолиловый цвет, на спинке — четыре бледно-оранжевых пятна. Жуки и личинки питаются тлями, щитовками, клещами. Они способны регулировать численность тли в саду, поэтому нужно оберегать не только жуков, но и личинок коровок. Жук съедает за день до 200 тлей, а личинки коровки еще прожорливее. Жужелицы. В любом саду при обработке почвы можно найти юрких жуков жужелиц. Они активны в сумерках и ночью, а днем прячутся под комочками почвы, в подстилке, под отставшей корой деревьев и в других укромных местах.

Жужелицы уничтожают слизней, гусениц и куколок совок, пядениц, огневки, шелкопрядов, личинок жуков, галлиц, проволочника и других вредных насекомых.

Некоторые виды жужелиц поедают за сутки до 100 личинок галлиц и по три — пятьворосйьгх гусениц крыжовниковой огневки. Личинки жужелицы прожорливее жука.

Мухи-журчалки. Много вредных насекомых в садах способны уничтожать личинки мухи-журчалки. Взрослые мухи по окраске брюшка похожи на ос, но меньше их размером и с более коротким брюшком. Питаются нектаром цветущей моркови, укропа, петрушки и других растений и довольно часто парят, как бы висят в воздухе на одном месте. Муха, высмотрев добычу, камнем кидается вниз, опускается на листок, где есть тля, и откладывает яйца. Тлей муха не трогает, это пища ее потомства — личинок. Личинка мухи-журчалки похожа на маленькую пиявку размером не более 1,5 см. Она прожорлива и за период развития уничтожает до 2 тыс. тлей.

Златоглазка. Это желто-зеленое насекомое с нежными сетчатыми крыльями и большими золотистыми глазами. По внешнему виду златоглазка напоминает стрекозу. Личинка златоглазки в течение жизни съедает до 4 тыс. тлей, 1 тыс. паутинных клещей. Почти столько же пожирает и сама златоглазка. Ее яйцеклад­ку легко отличить от всех других. Яйца тонкими сте­бельками-подвесками (длиной 5-7 мм) прикреплены к листьям растений.

Мухи-ктыри. Очень активные хищники. Это крупные серые мухи с удлиненным телом и длинным, суживающимся к концу брюшком. Есть виды ктырей, напоминающие шмелей и шершней, а густое черное и желтое опушение их усиливает это сходство. Вредителей уничтожают мухи и их личинки. Личинки живут главным образом в почве и питаются разлагающимися растительными остатками, а также яйцами, червями, личинка­ми хрущей и щелкунов, различными гусеницами и другими вредителями.

Жуки-мягкотелки. Взрослых жуков длиной 7-15 мм, с мягкими покровами можно обнаружить с начала цветения растений и до осени на землянике, черной смородине, вишне, в отдельные годы — в больших количествах. Переднеспинка жука рыжего или красного цвета. Над крылья черные или буро-черные. Усики и лапки желтые. Усики часто длиннее половины тела. Личинки мягкотелки зимуют в подстилке. Они бархатисто-черные, пушистые, подвижные. Рано весной у поверхности почвы окукливаются, и появляются жуки. В народе их часто называют пожарниками. Жуки и личинки истребляют тлю, мелких гусениц, личинок, жуков-листоедов и других мелких вредителей.

Клоп антокорис. Мелкие клопы имеют тело удлиненной формы, коричневого цвета и характерно вытянутый вперед хоботок. Клоп антокорис уничтожает тлю, клещей, галлиц и других сосущих насекомых. За сутки его личинка пожирает до 300 яиц или 290 личинок смородинных галлиц, а за 1 ч — до 50-60 паутинных клещей.

Трихограмма. Это паразит-яйцеед. Развивается в течение двух-трех недель в яйцах листовертки, плодожорки, боярышницы и многих других бабочек. Ее личинка выедает содержимое яиц вредителя сада. В природе встречается несколько видов и рас трихограммы. Ее в больших количествах разводят в биологических лабораториях, затем выпускают в сады, где она при благоприятных погодных условиях уничтожает яйца вредных бабочек.

Мухи-тахины. Полезны тем, что их личинки паразитируют в теле многих вредных насекомых. Тахины губят личинки хрущей, клопов, долгоносиков, жуков листогрызов, гусениц шелкопрядов, пилильщиков и других вредителей.

Вредителей растений уничтожают также хищные клещи, стрекозы, пауки, лягушки, птицы.

Для привлечения полезных насекомых в саду и поблизости выращивают нектароносные растения: петрушку, укроп, лук, морковь, календулу, гвоздику, подсолнечник, фацелию, луговые зонтичные травы и др., на цветках которых многие из них питаются. Высевают и высаживают эти культуры в два-три срока, чтобы обеспечить цветение в течение всего лета. При наличии цветущей растительности увеличивается численность и продолжительность жизни полезных насекомых, что ведет к уничтожению большого количества вредителей сада.

Численность энтомофагов в саду в разные годы сильно варьирует. Полезные насекомые гибнут в суровые зимы, еще более губительно на них действуют ядохимикаты. Особенно опасна для полезных насекомых обработка ядами плодово-ягодных культур после их цветения, когда энтомофаги усиленно размножаются. Нарушается биологическое равновесие, и вредители размножаются более интенсивно. Повторные обработки одними и теми же ядохимикатами приводят к выживанию в процессе отбора наиболее устойчивых рас, на которых этот яд уже не действует. Поэтому в годы массового размножения того или иного вредителя необходим комплекс различных мер борьбы. Система защиты сада включает и профилактические, и истребительные мероприятия. Последние проводят в годы массового размножения вредителей и болезней, чередуя рецепты приготовления.

Для борьбы с паршой на яблоне сразу после осыпания цветочных лепестков пораженные деревья опрыскивают 1 % -ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).

В годы массового размножения плодожорки и тлей растения обрабатывают 10 % -ной эмульсией карбофоса (75 г) или биопрепаратом дендробациллином (50 г). В конце цветения яблони вылетает бабочка самого опасного вредителя — яблонной плодожорки. Для борьбы с ней полезно иметь в саду нектароносы — укроп, фацелию, семенники моркови и другие растения, привлекающие полезных насекомых — естественных врагов плодожорки.

В период яйцекладки яблонной плодожорки применяют трехразовый выпуск трихограммы: первый раз — в начале яйцекладки, вторично — при массовой яйцекладке и третий раз — через пять—семь дней после второго. Трихограмма отыскивает яйца плодожорки и заражает их. Через восемь—десять дней из зараженных яиц вылетает новое поколение трихограммы, кото­рое будет продолжать свою полезную работу.

Бабочек плодожорки отпугивает запах пижмы, полыни, конопли, томатов. Но всех бабочек уничтожить этим способом не удается, поэтому через 15-20 дней после цветения яблоню опрыскивают одним из бактериальных препаратов, вызывающих кишечные заболевания у отродившихся гусениц. Эффективны препараты: битокси-бациллин (40-80 г), дендробациллин (30-50 г) или лепидоцид (20-30 г на 10 л воды). Растения опрыскивают в период массового отрождения гусениц 2—3 раза, с интервалом в семь дней. Для уничтожения зеленой яблонной и грушевой тли заселенные верхушки побегов опрыскивают или купают в тех же настоях, что и в мае.

При большой численности вишневой тли (бурой и черной), сливовой тли (зеленой и сероопыленной), вишневого пилильщика (личинки похожи на маленьких пиявок) растения после цветения опрыскивают одним из препа­ратов: 10 %-ным карбофосом (75 г), зеленым мылом (200 г) либо одним из настоев трав — дельфиниума, ромашки, тысячелистника (1 кг сухой травы), либо отва­ром полыни (400 г сухой массы настаивают сутки и кипятят 0,5 ч). К 10 л готового раствора добавляют 40 г мыла.

При поражении вишни коккомикозом на верхней стороне листьев появляются красновато-коричневые мелкие многочисленные пятна. С нижней стороны листа на пятнах образуется белый или сероватый налет спороношения гриба.

При поражении сливы клястероспориозом на листьях можно увидеть светло-коричневые пятна с красно-бурой каймой. Вначале пятна мелкие, в виде уколов, в дальнейшем они разрастаются до 2-5 мм в диаметре, пораженная ткань листьев выпадает.

В борьбе против этих грибных болезней вишни и сливы используют те же препараты, что и против парши. Эффективна суспензия серы, лучше коллоидной (100 г), с известью (100-150 г на 10 л воды). В зависимости от погодных условий опрыскивание проводят несколько раз в месяц, повторяя его через каждые семь — десять дней.

После цветения кусты смородины повторно обрабатывают коллоидной серой против появления смородинного почкового клеща. Если растения были окучены или почва под ними была защищена плотным материалом от вредителей, зимующих в почве, то укрытия убирают. При появлении мучнистой росы на верхушечных побегах или ягодах кусты опрыскивают кальцинированной содой (50 г соды с добавлением 40 г мыла на ведро воды), или натрием фосфорнокислым (100 г), или калийной солью (100 г). Можно применить трехсуточный настой перепревшего сена и навоза или щелок из древесной золы.

Из химических средств борьбы хорошие результаты дает обработка топазом. Если же кусты в значительной степени поражались мучнистой росой в предыдущие годы, то первое опрыскивание топазом необходимо провести до цветения, второе — сразу после цветения и следующие — при появлении первых признаков болезни. В борьбе против крыжовниковой огневки, смородинной стеблевой, листовой и цветочной галлиц, пилильщиков, тли, клещей и других вредителей используют ботву пасынков томата (4 кг зелени или 2 кг сухой ботвы заливают 10 л воды и кипятят на небольшом огне 0,5 ч. После охлаждения отвар процеживают, разбавляют водой (1:3) и добавляют 50 г мыла на 10 л отвара).

Для борьбы с различными пятнистостями и ржавчиной кусты смородины обрабатывают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 200 г извести-пушонки на ведро воды) или хлорокисью меди (40 г).

Когда на смородине обнаруживают бугристо-вздутые листья и с верхней стороны эти вздутия имеют кроваво-красный цвет — это работа листовой галловой тли. Развернув листочек, можно обнаружить зеленовато-желтых насекомых. Для борьбы с этим вредителем применяют концентрат зеленого мыла (200-400 г/10 л воды).

С тлей борются в основном в начале лета, когда еще мало полезных насекомых. Позднее их численность снижают полезные насекомые.

В середине июня на кустах смородины и крыжовника могут появиться преждевременно окрашенные и ребристо вздутые ягоды. Их тщательно собирают и сжигают. Кусты повреждены ложногусеницами смородинного пилильщика или гусеницами крыжовниковой огневки.

Случается и так: внешне здоровые побеги смородины в середине лета внезапно засыхают или обламываются. При внимательном осмотре ниже засохшей части в месте излома обнаруживаются вмятина и потемнение коры. Под корой находятся небольшие розовые личинки смородинной галлнцы. Иногда сердцевину увядших веток выедает и заполняет темно-бурыми экскрементами белая или розоватая гусеница с коричневой головой — это смородинная стеклянница. Все поврежденные ею побеги вырезают до здоровой древесины и сжигают. Для защиты молодых побегов малины от заражения грибными болезнями растения опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100-200 г извести на 10 л воды), зольно-мыльным щелоком (два стакана ошпаренной древесной золы и 50 г мыла на 10 л воды).

Во время цветения растений ежедневно в раскрытый зонт отряхивают и затем уничтожают малинных жуков.

Низко вырезают и уничтожают побеги с привядшими верхушками, поврежденными личинками малинной стеблевой мухи. В течение лета малину периодически осматривают. Растения, пораженные вирусными болезнями (курчавостью, израстанием), выбраковывают. Курчавостью поражаются побеги, листья, соцветия и ягоды. У больных растений стебли более низкие и утолщенные. Листья приобретают неправильную курчавую форму. Появляется стекловидность жилок листа. Дольки листа закручиваются вдоль главной жилки краями вниз. Плодовые кисти уродливые, ягоды мелкие, сухие, кислые, однобокие. У пораженных кустов побеги хрупкие, и они легко ломаются при пригибании малины на зиму. Больные кусты погибают в течение двух—четырех лет.

Обычно при сильном развитии такой болезни, как израстание (ведьмина метла), вместо нескольких здоровых побегов развивается большое количество тонких, коротких (более 100), расположенных скученно. Листья становятся мелкими, по окраске светлее здоровых. Сильно пораженные кусты совсем не плодоносят. В таком состоянии растение может жить десять—пятнадцать лет.

Вирусы, вызывающие курчавость и израстание малины, не распространяются через инвентарь и почву и не заражают здоровые растения при соприкосновении с ветвями и листьями больных. Переносчики заболевания насекомые — цикадки.

По мере появления вирусных заболеваний больные кусты удаляют и сжигают. С цикадками, тлями — переносчиками вируса борются так: малину опрыскивают 30 %-ным карбофосом (20 г/10 л воды)

 
 
 

Авторизация